Je ne suis pas toujours satisfait de la taille de mes photographies. La méthode la plus simple est toujours de prendre n’importe quel Photoshop (ou équivalent), d’appliquer un changement de taille (avec une méthode Lanczos) pour obtenir 2x ou 3x ou 4x plus de pixels. Ça marche bien et vite, mais ça ne fait que produire une image plus lourde mais un peu floue. Quand il s’agit de faire un tirage en grand format qui risque d’être regardé d’un peu (trop) près, ou pour certaines applications comme l’impression d’un tissu de (très) grandes dimensions, il vaudrait mieux avoir une image avec plus de détails que ce qui a été obtenu en prenant la photo. Pas de miracle, l’image est insuffisante.

Sauf si vous faites appel à un outil comme Topaz Photo AI ou le tout-nouveau Adobe Photoshop « Image Enhancer AI ». Mais c’est cher (c’est pro) : Topaz vaut 199$, ses concurrents sont souvent en abonnement mensuel. Pour un usage amateur pas trop courant, ça ne me semblait pas adapté.

Pourquoi ne pas faire cela soi-même en faisant appel à des outils Open Source (gratuits) ?

J’ai néanmoins rajouté une contrainte supplémentaire : je voulais que ma solution fonctionne sur mon propre PC, sans recourir à un service externe (pas d’abonnement cloud, par exemple, comme sur StableDiffusion).

L’approche générale

Depuis quelques mois, j’ai été impressionné par la multitude de solutions d’Intelligence Artificielle (vous avez entendu parler de ChatGPT ?) et pas seulement pour produire du texte. Des outils comme StableDiffusion, Dall-E ou Midjourney produisent des images tout à fait spectaculaires à partir d’une description originale. Mais, ils intègrent aussi parfois un outil qui leur permet de calculer une (petite) image et de la mettre ensuite à l’échelle pour limiter le cout de calcul.

Ma solution en détail

Je passe sur la recherche de la solution. Voici le résultat que j’ai atteint.

Un PC solide : deux options/directions sont envisageables.

• Une carte graphique (pas nécessairement nVidia) avec un processeur ultra-puissant.
• Un PC ultra-puissant mais (surtout) avec beaucoup de mémoire.

Dans mon cas :

• i9-13900K (avec une grosse ventilation parce que ça va souffler),
• 64 giga-octets de mémoire DDR4-DRAM (vous verrez que c’est le facteur limitant pour la taille des images).

Mais, vous pourriez (avec plus de patience), espérer travailler avec un processeur moins puissant, ou une configuration Mac.

Ce n’est pas donné, mais ça marche plutôt bien.

Installation de EasyDiffusion

EasyDiffusion est une version gratuite d’un outil très proche de StableDiffusion. Il s’installe sur le PC et tourne soit sur le PC, soit sur la carte graphique.

• Télécharger le programme d’installation sur la page d’accueil d’EasyDiffusion (selon votre besoin, pour Windows, pour Linux ou pour Mac).
• L’installer sans se poser de question à partir des quelques informations données sur le site. Il faut être un peu patient (il va télécharger des modèles et autres, il va construire un certain nombre de fichiers pendant l’installation).
• Lancer le programme depuis le menu « Démarrer » de Windows. Il va ouvrir une fenêtre de commande pour exécuter ses petites affaires, puis ouvrir une fenêtre dans le navigateur pour accéder à l’interface utilisateur de EasyDiffusion.

• Pour la première configuration, je vous propose de cliquer en haut de la page sur « Settings » et de cocher les réglages suivants :
  • Auto-save Images : OUI
  • Save Location : choisissez un répertoire pour sauvegarder vos créations.
  • Open browser on startup : OUI
  • GPU memory usage : High (dans le cas de 64 Go de DRAM, on veut s’en servir le plus possible).
  • Use CPU (not GPU) : OUI
  • Beta channel : NON.

Créer un fichier texte dont le nom sera YR_MoreResolutions.plugin.js avec le contenu suivant :

// ==UserScript==
// @name Ski-SDUI-MoreResolutions
// @version 0.1-YR
// @description More Resolution Options
// @author Super.Skirv, JeLuF, YR
// ==/UserScript==

(function() {

options="";
for(i=6; i<=32; i++) {
    options += '<option value="' + (64*i) + '">' + (64*i) + '</option>';
}
options += '<option value="' + 3072 + '">' + 3072 + '</option>';
options += '<option value="' + 4096 + '">' + 4096 + '</option>';
options += '<option value="' + 4640 + '">' + 4640 + '</option>';
options += '<option value="' + 6960 + '">' + 6960 + '</option>';
options += '<option value="' + 8192 + '">' + 8192 + '</option>';
document.getElementById('width').innerHTML = options;
document.getElementById('height').innerHTML = options;

})();

• Installer le plugin, en copiant le fichier YR_MoreResolutions.plugin.js dans le répertoire C:\EasyDiffusion\plugins\ui

Fonctionnement, utilisation

En arrivant sur la page d’accueil de EasyDiffusion sur votre PC, il va falloir lui servir l’image à agrandir et les options pour cela :

• Choisir l’image source avec le bouton « Browse ».
• Custom VAE: None
• Image size : 3072 (width) by 2048 (height) – pour 64 giga-octets de DRAM.
  • Ce paramètre est dicté par :
    • Le besoin de travailler sur une image la plus grande possible
    • La limitation en taille mémoire. Si vous n’avez que 16 giga-octets de mémoire DRAM, il faudra réduire ces paramètres chacun dans un rapport 2 environ : 1536 par 1024. Mais, vous pouvez explorer l’optimum pour votre configuration.
  • Inverser les deux paramètres si l’image est en format portrait (vertical)
• Inference steps: 50 (c’est pratiquement sans influence, laisser la valeur par défaut)
• Prompt strength: 0 (c’est LE point critique : il s’agit de faire en sorte que l’IA d’EasyDiffusion ne s’occupe pas de générer une nouvelle image artificielle à partir du texte du prompt, mais se contente de travailler sur l’upscaling).
• Output format : choisir le format du fichier de sortie.
• Show a live preview : NON
• Scale up by 4x with RealESRGAN_x4plus (évitez absolument RealESRGAN_4xplus_anime_6B qui est grossièrement inadapté à la photographie)
• Le prompt (en haut de page), le Seed (dans les « image settings ») ne servent à rien, sauf à donner le nom du fichier de sortie.

Si vous n’avez pas assez de mémoire, réduisez la taille d’image (Image size) ou vous verrez un message comme :

Le message indique la taille mémoire qu’il a essayé d’obtenir. Cela indique à peu près comment réduire la taille d’image.

Si vous êtes correctement configuré, après quelques minutes, vous verrez :

L’information intéressante : la nouvelle résolution est maintenant de 12288 x 8192 pixels (nous partions de 6960 x 4640 pixels, pour arriver à 100 mega-pixels). Mais, surtout, l’Intelligence Artificielle (du réseau ESRGAN) a déterminé des pixels non seulement, interpolés, mais imaginés comme parfaitement crédibles. Dans l’image qui est utilisée ici, on ne s’arrêtera pas sur le fond, mais sur les détails les plus fins dans la structure des ailes de la libellule. Ce n’est pas parfait (un entomologiste reconnaîtra quelques erreurs), mais les nervures comme les reflets sont naturelles, même dans les zones de l’image qui étaient partiellement floues. Il en va de même pour les antennes ou les yeux de la libellule.

Par contre, ne croyez pas la proposition de passer un cran au-dessus (20032 x 13376) ; vous aviez optimisé l’usage de la mémoire. Vous n’irez pas plus loin avec seulement 64 Go.

Si vous voulez comparer les deux images de manière vraiment exigeante :

• Originale
• Agrandie x4

N’aimeriez-vous pas avoir un moyen simple de les reconnaître ? Oui, bien sûr. Le plus simple est de nommer chacun des disques visibles, mais nous savons bien que nous sommes plus sensibles à l’aspect visuel des choses et remplacer les vilaines icônes qui représentent chacun des disques serait bien plus intéressant. Sauf que peu de gens savent comment faire. Je vais donc vous montrer ma méthode simple pour fixer une icône bien particulière (et bien sympathique) sur chacune de vos cartes et de vos « disques USB ».

La procédure

Les seules exigences sont :

• avoir accès à Google pour rechercher des images (mais il est facile de le remplacer par un autre moteur de recherche d’images)
• disposer d’un éditeur graphique très simple mais capable de sauvegarder au format « Windows .ICO » – J’utilise IrfanView qui a l’avantage d’être très complet, mais très simple à utiliser tout en restant parfaitement gratuit.

La démarche complète :

1. Définir une image qui représente bien la carte (ou qui l’identifie parfaitement),
2. Collecter cette image,
3. La mettre au format qui convient,
4. La mettre en place sur la clé USB.

Chaque étape

Définir l’image pour l’icône

Je recommande plusieurs approches possibles et complémentaires. Il faut garder à l’esprit que l’objectif est de bien reconnaître les clés USB ou les disques durs externes branchés sur USB (à noter, cela marche aussi pour les disques internes).

Solution 1 : si la clé USB est très reconnaissable, il est possible de trouver sur Internet une photo qui la représente exactement et élégamment. Il est possible de trouver une bonne photo provenant du fabricant pour représenter un disque dur externe si on connait sa marque et son modèle. Par exemple, je peux chercher des photos de disques durs Western Digital, modèle MyPassport, en couleur rouge. Le résultat de Google donne le choix.

Cela marche aussi parfaitement avec chaque modèle de carte mémoire (il y a plein de photos de cartes Sandisk, Lexus, ou autre).

A défaut de connaître le vrai nom du périphérique, il est souvent possible de chercher avec une simple description comme « clé USB orange ». C’est moins précis, mais cela fonctionne étonnamment bien.

Solution 2: Avec le même moteur de recherche Google, chercher une jolie photo qui représenterait agréablement le contenu du disque (ou son nom). Essayez une recherche sur « photographie » ou « photo noir et blanc » ou encore le nom d’un photographe connu (j’ai trouvé des images très bien, très reconnaissables en cherchant « Helmut Newton » ou « Man Ray ») pour un disque dur destiné à ranger vos archives photo.

Réduire le choix

Devant un tel choix d’images, il va falloir choisir. Je vous recommande de passer par les filtres suivants (sur la page Google, pressez le bouton « Outil » et choisissez les options suivantes) :

1. Ne prendre que des images de grande taille (c’est vraiment critique comme on le verra par la suite)
2. Sélectionner des images du domaine public et modifiables: « Ré-utilisation et modification autorisées » (cela réduit un peu le choix, mais ce n’est pas à un photographe comme vous que je vais apprendre qu’il n’y a guère de raison de « voler » la photo de quelqu’un).
3. Le plus critique : choisir une image très simple, jolie mais parfaitement reconnaissable quelque soit la taille (une icône, c’est vraiment tout petit).
4. Dernière recommandation : il est souvent meilleur de prendre une image sur fond blanc ou fond très clair (cela « fonctionne » mieux dans la plupart des cas d’affichage, comme vous le verrez).

Collecter l’image

Téléchargez l’image depuis Google.

Créer une icône

Après tout, une icône n’est jamais qu’une image carrée ramenée à une petite taille et mise dans un format spécial. IrfanView va nous permettre de faire deux choses : passer en format carré, sauvegarder en fichier .ICO. Le pas-à-pas est assez simple.

Charger l’image dans IrfanView.

Modifier la taille de l’image pour passer en carré (change canvas size). Cela peut se faire soit en réduisant, soit en augmentant l’une des dimensions.

Le résultat doit être une belle image carrée, mais qui pourrait vous paraître beaucoup trop grande pour pouvoir parler d’icône.

De fait, la taille n’est guère importante. Mais plus l’image est grande, meilleur sera l’aspect de l’icône quand on variera sa taille. Il est temps de s’assurer que l’image a une une taille exactement multiple de 2 (par exemple, 2048×2048 pixels). Il n’est guère nécessaire d’aller au delà de 4096×4096 pixels, mais ne descendez pas en dessous de 1024×1024 pixels. Pour cela, le changement de taille par IrfanView sera parfait.

Puis, il faut finir en sauvegardant l’image comme un fichier .ICO (vérifiez bien que « Save as type » indique bien « ICO – Windows icon »).

Mettre en place sur la clé USB

Cette icône (ce fichier ICO) doit être sauvegardé à la racine du disque USB (dans le répertoire D:\), de préférence sous le nom autorun.ico (mais un autre nom comme Lynx.ico conviendra aussi).

Il ne manque plus que de copier ou créer un fichier autorun.inf avec le contenu suivant :

[autorun]
ICON="autorun.ico"


Ce petit fichier permettra à Windows de trouver l’icone du nom de autorun.ico (ou tout autre nom que vous aurez bien voulu lui donner).

Un commentaire relatif aux cartes Flash : cela marche aussi sur les cartes Flash SD ou CF. Il faut simplement se souvenir que ce travail disparaît quand vous formatez la carte dans l’appareil photo. Alors, gardez bien une copie de ces fichiers pour les remettre en place plus tard.

Résultat

Après cela, vos icônes seront parfaitement distinguables. Chaque disque a son propre nom, sa propre image : des photos de Man Ray ou Robert Doisneau, des photographies d’animaux, même un chaton (la clé USB qui le porte se présente avec un joli rond bleu décoratif qui est bien rappelé par la bobine de laine bleue de l’image).

Bonus : cette démarche s’applique aussi au logo de votre entreprise (il n’y a qu’à voir l’exemple ci-dessus). Si vous distribuez des clés USB comme cadeau d’entreprise à vos clients, plutôt que de mettre une photo »quelconque », donnez-leur le logo de votre entreprise ! si vous vendez des photos sur clé USB (par exemple, un pack de photos numériques pour un mariage), le logo de votre entreprise sera une publicité supplémentaire et facile.

Voici une idée particulièrement futée pour contourner ces problèmes : faire en sorte que l’emballage soit le mode d’emploi (ou ré-utiliser l’emballage comme manuel d’utilisation du reflex numérique).

Tous les détails (en anglais) et les photo de détail sont sur PetaPixel : This DSLR Box Design Doubles as the Owner’s Manual.

Sony ne s’étend pas sur le sujet, mais indique travailler à une correction (je ne voudrais pas être à la place des ingénieurs qui s’en occupent). En attendant, il vaut mieux protéger cette partie de l’appareil avec du gaffer (scotch décollable), un gros élastique plat ou un chouchou (normalement pour tenir les cheveux comme indiqué sur BTC).

Quoi qu’il en soit, je vous suggère vivement de ne pas essayer cela vous-même. Ou alors seulement si votre Nikon D7000 est déjà cassé, et en dehors de sa période de garantie. Un Nikon D7000 est un objet fragile contenant divers composants qui ne sont pas prévus pour nos gros doigts. N’oubliez d’ailleurs pas qu’après l’avoir démonté, il faudra le remonter et que cela imposera sans doute de le faire exactement ou de pouvoir en assurer la re-calibration selon des procédures qui sont rarement faciles (cela concerne particulièrement l’AF).

Source : Vimon Camera Service, réparation d’appareils photo en Thaïlande.

• High Speed Sync for flash at any shutter speed
• Almost Free DIY Paper Diffuser (Strobist)
• High Speed Photography Studio at Home
• Vous pouvez aussi fabriquer vous-même bien des accessoires pour flash en papier :
  • un réflecteur du système D et son impression PDF
  • Un diffuseur presque gratuit parce qu’en papier



• Black Straws Snoot Grid: Part 1 and Part 2
• Macro Lighting LED Ring
• Smarten Up Your Dumb Optical Slave By Hooking it Up With Arduino

Au final, pourquoi ne pas vous laisser inspirer par tout cela et lancez-vous dans une expérience avec des gouttes d’eau dans les pas d’Edgerton.

Un article de Instructables (Simple Variable Neutral Density Filter) nous propose de réaliser facilement un filtre gris neutre (ND) à densité variable à partir de deux filtres polarisants.

L’idée simple est d’inverser un filtre polarisant devant l’autre. Correctement alignés, ils sont alors quasi totalement opaques (un gris neutre très très dense) ; en opposition, ils sont gris léger. Ça se règle avec un mouvement de rotation.

L’important est de démonter soigneusement l’un des filtres pour l’inverser, puis il ne reste plus qu’à les visser l’un sur l’autre.

Au premier abord, on croirait que Peter Shah est un astronome photographe comme tous les autres. La nuit, il sort regarder le ciel avec son appareil photo et un très gros objectif sur un trépied. S’arrêter là serait une erreur. Peter Shah est un vrai perfectionniste. Là où la plupart des amateurs apprennent à polir un miroir par eux-mêmes pour avoir un objectif toujours plus gros, toujours meilleur, Peter a l’amour d’affiner les petits détails qui font la différence entre un bon objectif et une photo quasi-parfaite.

Par exemple, en recouvrant le socle en ciment sur lequel est fixé son télescope avec une feuille de mylar doré il a pu réduire la radiation thermique qui détériorait ses photographies. [L’équipement de Peter Shah]

Il faut absolument que vous alliez voir ses merveilleuses images d’étoiles et de nébuleuses. Peter m’a autorisé à copier ici une photo dont je rêve d’être capable (bien sûr, il faudrait que je commence à pointer un appareil vers le ciel nocturne) : une image couleur de la Nébuleuse à Tête de Cheval (elle reste pour moi une des plus beaux spectacles de nos ciels).

Mais, vous êtes sur YLovePhoto et je suis toujours tenté d’apporter un petit plus à mes lecteurs ici. Pour aider à prendre de telles photos, j’ai trouvé un article très utile de Jason Anderson (de Canon Blogger) publié sur l’excellent site DIY Photography. Vous y apprendrez comment construire vous-même une motorisation de poursuite d’étoile. Mais commencez par les cinq conseils de base :

1. Utilisez un trépied
2. N’oubliez pas le réducteur de bruit de l’appareil photo
3. Descendez au plus petits réglages en ISO
4. Utilisez toujours des batteries en peine charge et gardez des réserves !
5. Essayez de trouver un lieu isolé où il n’y pas de lumière provenant du sol

L’article Create Wonderful Astrophotography Images With A DIY Star Tracker va lancer vos neurones au travail. Peut-être cela vous invitera-t-il à sortir votre appareil photo un de ces prochaines nuits.

photo credit: Tanozzo

C’est la proposition passablement surprenante donnée par Bruce Schneier pour vous permettre de protéger votre bagage photo pendant un voyage : mettez un starter gun ou pistolet d’athlétisme dans votre valise. Pour sûr, c’est considéré comme une arme par les autorités compétentes (même si ce n’est pas dangereux et que vous n’avez probablement pas besoin de permis dans aucun pays du monde), et vous devez le déclarez officiellement à l’enregistrement de vos bagages. Par contre, la valise va être particulièrement soignée par la compagnie aérienne et par la maréchaussée partout sur le trajet.

Cela semble simple et efficace, mais je n’ai jamais essayé par moi-même pour m’assurer du transport correct de mes sacs photo par avion.

Nota bene : est-ce que j’ai oublié de mentionner que le sac doit alors aller en soute ? Pas une compagnie aérienne ne voudra d’une arme dans la cabine, bien sûr…

• Construisez votre studio photo dans un placard / Build a Closet Photo Studio
• Bricolez votre scanner photographique / Build a DIY Digital Camera Scanner

Je ne pense pas possible de lister tous les sites qui vous proposent de réaliser un pêle-mêle photo, un assemblage de plusieurs photos sous une forme libre mais appréciée par beaucoup. C’est une idée qui fait son chemin : il est parfois aussi simple d’utiliser des ciseaux et un tube de colle, mais l’ordinateur sait le faire tout aussi bien. Alors trois idées :

• votrepelemele.com souhaite faire l’assemblage pour vous et le livrer à l’adresse que vous souhaitez (moyennant paiement bien sûr, donc seule la réalisation est gratuite). 30 modèles, plusieurs supports, des idées. Avantage principal : en français.
• PhotoVisi propose à peu près les mêmes services mais avec une grosse différence, vous pouvez télécharger gratuitement le résultat en 1600×1200.
• ShapeCollage se déchaine dans le choix des modèles/templates qui prennent toutes les formes possibles et parce qu’il s’agit d’un logiciel à télécharger gratuitement.

Avec ça, si cela ne vous donne pas des idées photo…

D’habitude, un appareil reflex a un objectif devant lui. Certains appareils capable de restituer la 3D en ont deux.

Cette merveille de technologie portée au pinacle n’a pas moins de quatre rangs de 39 ou 40 objectifs pour saisir une image 3D d’un objet complexe comme une flamme en utilisant la technique de la tomodensitométrie (TDM ou CAT-scan).

On pouvait s’en douter, les objectifs individuels sont assez petits (pas plus de 2 cm de diamètre) et très bon marché. Ils sont assemblés sur une structure en aluminum. Tout cela me rappelle le système de 120 appareils photo déclenchés les uns après les autres qui avait été utilisé pour les séquence de vidéo au ralenti « en bullet time » du film Matrix. La même idée pour un objet plus petit et à un prix sans doute incroyablement plus bas.

photo credit: See-ming Lee 李思明 SML

Blair Mathis a décidé de rapprocher l’un de l’autre en installant plusieurs plugins sur GIMP. Et le résultat est étonnament intéressant. D’autant plus que le processus est détaillé pas-à-pas ce qui en fait simplement une installation un peu plus longue que prévue.

1. PSPI
2. Layers
3. Separate+ from Yellowmagic
4. Liquid Rescale from Wikidot (pour une mise à l’échelle sans déformation comme dans CS4)
5. Brosses supplémentaires de Blendfu
6. GIMP Animation Package
7. Enable GEGL

Mais si cela ne vous suffit pas, il y a aussi des versions de GIMP qui ont été préparées spécialement pour les amateurs de Photoshop. Les plus connues ont pour nom :

• GimpShop dont l’interface est particulièrement réussie
• GimPhoto est légèrement moins convaincant mais utilise un GIMP plus récent (et donc plus complet)

Une nouvelle fois, voilà comment (presque) télécharger Photoshop gratuitement, tout en restant parfaitement dans la légalité.

Quand il a lu l’article publié ici il y a quelques semaines au sujet d’un Objectif à basculement bricolé, Ted, l’un de nos commentateurs les plus actifs, m’a signalé avoir pratiqué un peu le même genre de chirurgie du système D avec un duplicateur de diapositives.

Voici comment il m’a décrit son bricolage technique :

Comme je ne voulais pas investir mon argent durement gagné dans un duplicateur de dias neuf, j’en ai acheté un sur eBay pour 5€. Comme mon appareil photo est un APS, l’objectif était trop éloigné de la monture arrière, la fixation de la diapositive était trop proche de l’objectif. Reculer l’objectif vers la monture arrière a été facile (je n’ai eu qu’à l’inverser de manière interne, comme indiqué sur le diagramme ci-dessous), mais la diapo était encore trop proche de l’objectif (et passablement floue). J’ai donc ouvert le passe-vue et ajouté un petit morceau de tube PVC pour allonger la distance entre l’objectif et le support de dia. Comme le tube PVC n’était pas exactement du diamètre de l’allonge originale et restait mal tenue, j’ai utilisé un collier métallique pour le retenir. Cela a aussi donné un peu de flexibilité pour ajuster parfaitement la mise au point.

Depuis, j’ai numérisé plus de 4000 vieilles diapositives qui me viennent des années 60, et j’en suis parfaitement satisfait.

Cliquez sur les imagettes pour les agrandir