Alors, je préfère les outils qui assurent le service pendant des années. Si le rapport service/prix est bon, je ne vois pas de problème à acheter un outil compétent, mais je ne souhaite pas ouvrir indéfiniment mon porte-monnaie.

FastStone Image Viewer

La première étape de tout traitement est le tri. Il faut aller vite, il faut trouver les meilleures images, parfois dans un lot de 10 (les rafales rapides sont meurtrières pour le nombre d’images).

FastStone Image Viewer est une petite merveille de ce point de vue : pas cher, très compétent en affichage et – surtout – il présente une caractéristique critique pour le tri : il permet d’afficher les images 4 par 4 sur un même écran pour une comparaison rapide. Par exemple, vous pourrez zoomer sur les quatre images en parallèle d’un coup de roulette de souris et comparer la qualité des détails sur les images pré-sélectionnées. D’un coup de la touche « Del » vous éliminez les images inutiles, d’un coup de la touche « * », vous marquez les images à garder en priorité.

Comme le logiciel est gratuit pour les utilisateurs amateurs, c’est encore mieux. Mais une licence à vie pour 35$ reste un tarif attractif pour soutenir le développement continu de cet outil qui est, de fait, indispensable.

DxO PhotoLab

Visualiser et trier les images ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir les travailler pour fignoler le rendu. FasStone Image Viewer a quelques capacités intéressantes en matière de correction, mais si cela suffit parfois, je ne peux pas m’appuyer sur lui et il faut un outil puissant de traitement des images (y compris les RAW).

Photoshop a longtemps été considéré comme la référence. Mais les autres outils du marché se sont véritablement alignés. Aujourd’hui, il n’y a plus que deux raisons de faire son choix :

1. L’interface utilisateur doit être simple et efficace
2. Le traitement du bruit doit permettre de gagner des ISO pour travailler dans les meilleures conditions de prise de vue.

Adobe fait très bien mais les autres aussi. En particulier, je recommande chaleureusement DxO PhotoLab (ne pas confondre avec DxO PureRAW plugin pour Photoshop ou Lightroom). La qualité du traitement des RAW est exemplaire. Sur la réduction de bruit, il est souvent possible de constater que DxO fait mieux que Adobe.

Je recommande donc deux options :

1. Soit, vous êtes accro à Adobe et il faut y ajouter DxO PureRAW pour garder votre flux de travail habituel avec une qualité d’image incroyable.
2. Soit, vous avez découvert (avec la version d’essai) que DxO PhotoLab est un environnement de développement parfaitement fluide et au moins aussi confortable que chez Adobe. DxO PhotoLab est français et pour 229€, le logiciel est à vous pour la vie. Vos mises à jour ne coûteront que 109€ mais n’ont rien d’obligatoire si vous n’avez pas changé d’appareil photo (ma principale raison de mise à jour).

Je ne peux plus me séparer de DxO PhotoLab et la version 7 (oui, je sais, la version 8 est déjà sortie) est simplement incroyable dans le fouillé des détails qu’elle extrait de mes fichiers RAW.

Attention tout de même : il faut de la puissance de calcul. Sur PC, il est vivement recommandé de disposer d’une carte graphique de moins de 3 ans d’age pour animer le moteur de traitement.

IrfanView

Cet outil est un peu le « fond de sacoche » pour mes bricolages les plus rapides. Par exemple, il est très rapide pour une visualisation d’image. Mais il est aussi remarquablement simple à utiliser pour recadrer (cropping) ou pour redimensionner (resize) une image sans avoir à sortir l’artillerie lourde.

Par ailleurs, IrfanView reconnaît à peu près tous les formats d’image (photo ou pas) ce qui facilite la vie pour une rapide conversion de format.

C’est clairement l’un des plus beaux félins. Un grand léopard (on dit indifféremment léopard ou panthère) à l’épaisse fourrure claire à la face large et marquée de deux beaux yeux bleus. Le modèle parfait pour le photographe ! Mais pour la plupart d’entre nous, ces animaux ne sont approchables que dans les zoos.

Par exemple, en France, on peut voir un beau spécimen à Paris à la Ménagerie du Museum National d’Histoire Naturelle (où j’ai pris la photo qui illustre cet article). On peut en trouver dans quelques autres zoos comme au Woodland Park Zoo de Seattle.

La première chose à retenir est que le léopard des neiges (Panthera uncia) est des espèces en danger qui apparait sur la list rouge de l’IUCN. En clair, même si les chiffres précis restent difficiles à obtenir pour des comptages dans des zones peu peuplées et en haute altitude, la population mondiale a été estimée en 2003 (voir tableau ci-dessus) entre 4000 et 6500 individus. Les experts pensent que c’est sans doute en dessous du seuil qui permettrait la survie de l’espèce à long terme, sauf efforts concentrés pour sa protection.

La dispersion sur un territoire proprement gigantesque n’aide pas. On note rapidement que la distribution est très inégale, mais avec une densité souvent très faible (souvent entre 1 et 2 individus par kilomètre carré). Evidemment, dans ces conditions, une chasse photographique devient totalement aléatoire, sans compter les contraintes d’accès en haute altitude et loin de la plupart des routes et chemins de montagne (les vallées du Tadjikistan ne ressemblent guère aux Alpes autrichiennes).

Quoi qu’il en soit, le photographe doit être prêt à marcher (souvent plusieurs heures) et la panthère risque de ne pas montrer le bout de son museau. Je discutais il y a quelques années avec un spécialiste népalais qui considérait simplement impossible d’obtenir une photographie autrement qu’avec un piège photographique et de la chance. Un scientifique spécialisé attaché à l’un des organismes mentionnés plus bas avait passé plus d’un an en ne croisant que des déjections pour alimenter sa thèse de doctorat.

Mais cela étant dit, il apparaît que certaines régions sont devenus beaucoup plus intéressantes pour les photographes depuis que de gros efforts ont été déployés. Il s’agit de créer les conditions permanentes d’une cohabitation entre le léopard et les populations locales. Cela génère et entretient une petite économie autour des touristes attirés par ce prédateur montagnard. En plusieurs endroits, au Ladakh, en Inde, ou au Népal, ou en Mongolie, se sont implanté des programmes remarquables qui remboursent les éleveurs en cas de prédation sur leur troupeau, réduisant le risque de « tir à vue » sur le félin emblématique. Cela a été associé avec des actions de formation de guides locaux, et la création des moyens économiques d’accueil (transport, logement, restauration, etc.) qui permettent à la population locale de considérer le léopard des neiges comme une source de revenus plutôt qu’un danger pour leur survie économique.

C’est ainsi que j’ai trouvé plusieurs voyages préparés pour des photographes passionnés par des organismes sérieux (Il ne s’agit pas de simples promenades dans un Parc National, mais il est important que cela s’intègre pleinement dans les efforts de protection de l’espèce et de participation active des intérêts locaux).

• Un œil sur la Nature : voyage photo au Ladakh (Inde)
• Vialala : safari phot en Ladakh
• EcoSafaris : vallée de Spiti (Inde)
• Tamera : observation en Ladakh (sans doute moins photo que les autres)
• Étendues Sauvages : voyage d’observation
• Objectif Nature : Vallée de Kibber (et voyages sur mesure)
• Snow Leopard Trust: Hemis, India trek for Snow Leopard
• Wildlife Photo Tours: Snow leopard in Kibber, India
• Pamir (India): Snow leopard in High Pamir
• NatHab: Snow Leopard quest
• Discover Altai: Leopard photo in Mongolia
• Wild Images: In search of the grey ghost of the Mountains (in Ladakh, India)
• Wild Images: Snow Leopards & Wildlife of Mongolia tour (In several locations of Mongolia)
• Annette Mossbacher: Photo Tour To Photograph The Elusive Snow Leopards in the Indian Himalayas

Ainsi, à condition que tout se passe pour le mieux (Mère Nature ne se plie pas toujours à nos attentes/demandes), vous pourriez revenir non seulement avec des photos de la faune montagnarde herbivore locale (bharal, chouettes, aigles, par exemple) mais aussi des clichés d’un des plus beaux et des plus rares félins, la panthère des neiges.

See also

• Snow leopards sur Flikr
• Wikipedia : Panthère des neiges

C’est maintenant une proposition officielle américaine que de rendre cette pratique obligatoire au niveau mondial. DAns quelques mois, nous verrons peut-être interdire en soute tout appareil comportant une batterie (appareil photo, ordinateur portable, smartphone, etc.)

Evidemment, je ne saurais conseiller de mettre quoi que ce soit de valeur dans un bagage en soute (trop de danger de vol et de chute violente). Mais cela mettra les choses au clair : appareil photo en cabine !

Contenu des sacs de voyage

J’ai bien dit les sacs de voyage, parce que je recommande de séparer le matériel que vous transportez en deux catégories :

1. les articles absolument indispensables à l’arrivée ; par exemple, le boitier reflex principal, une ou deux optiques critiques, le chargeur de batterie.
2. les articles qui peuvent être remplacés ou dont vous pourrez vous passer sans remettre en cause intégralement le voyage ; par exemple, le monopode ou le trépied, les câbles de rechange, le deuxième disque dur de sauvegarde, la housse de certains équipements, etc.

Le tri doit être draconien pour ne garder que le strict nécessaire dans la première catégorie, en vue de réduire le poids du bagage cabine qui ne contiendra que le strict nécessaire. A votre arrivée, il sera toujours temps de remettre les emballages ou les housses, de ranger le matériel de manière plus pratique. Mais votre objectif est de réduire drastiquement le poids du bagage cabine qui -très certainement- va dépasser les règles fixées par la plupart des compagnies aériennes. Donc, avant de négocier, il vaut mieux avoir fait un premier tri tranquillement à la maison.

Pour information, voici ma propre répartition (par exemple, quand je pars en safari photo ou en ballade photo à l’étranger) :

1. les indispensables :
   • Boitier reflex principal
   • Les télé-objectifs, les objectifs
   • Le chargeur de batterie
   • Toutes les cartes mémoire vierges (elles ne pèsent rien !) dans un étui clairement identifié
   • Le videur de carte (type Hyperspace Colorspace UDMA ou autre), un premier disque de backup et un câble de branchement
   • Le PC portable et son chargeur
   • Les factures de tous les matériels (on n’est jamais à l’abri d’une gréve du zèle chez les douaniers)
   • Les médicaments (avec une ordonnance, si possible rédigée en anglais)
2. les remplaçables :
   • La GoPro (je fais surtout de la photo ; la vidéo est un plaisir annexe)
   • La housse des téléobjectifs (vous remettrez ces grosses lentilles dans leur housse à l’arrivée)
   • Les bagues-allonge ou les compléments optiques
   • Un monopode et/ou un trépied (au pire, un minuscule Gorilla-Pod peut aller en cabine)
   • Les batteries de rechange
   • Le deuxième disque de backup (Ne gardez jamais toutes vos sauvegardes dans le même sac ; minimisez les risques)
   • La housse du PC portable
   • les câbles de rechange
   • Les chargeurs de rechange et les câbles de connexion des chargeurs au 12V (prise allume-cigare)
   • Le kit de nettoyage du capteur, le kit de nettoyage du reste du matériel
   • Un kit de réparation (colle néoprène, colle cyano-acrylate, épingles, couteau, ciseaux, pinces, mini-tournevis)
   • Tous les câbles USB de rechange (j’emporte toujours un câble de chaque type pour pouvoir me connecter à n’importe quoi, n’importe où)
   • Les vêtements en tous genres
   • Éventuellement, les manuels et modes d’emploi (on préférera la version électronique sur le PC)
   • Une lampe frontale et une petite lampe de poche
   • Des rouleaux de gaffer (scotch souple et déchirable)
3. Ceux pour lesquels j’hésite à chaque fois :
   • Deuxième boitier reflex ou de rechange
   • Les filtres optiques

Préparation du voyage

Certains sujets méritent d’être pris en compte à l’avance. Parfois, ils sont évidents, parfois ils le sont moins.

• Si vous avez une carte de presse, il peut être utile de contacter directement la compagnie aérienne avant le vol. Certaines disposent d’un service spécifique pour autoriser l’emport de bagages de grande taille en cabine (une caméra vidéo professionnelle par exemple). Mais si vous êtes amateurs, c’est sans espoir…
• Pensez bien à vous faire établir un visa pour tous les pays où vous vous rendez. Attention à deux pièges trop courants :
  1. Si vous avez une correspondance, vous serez peut-être obligé de passer l’immigration locale (même pour quelques heures). Vérifiez avec votre transporteur aérien.
  2. Les réglementations peuvent avoir changé entre la réservation et le vol. Vous pourrez en être informé à l’avance via Internet, mais il vaut toujours mieux vérifier que se faire refuser l’embarquement.
• Certains pays acceptent de prendre le visa à l’aéroport d’arrivée mais demandent un paiement en liquide. Avez-vous pensé à disposer de quelques dizaines d’euros ou de dollars ? Dans votre bagage cabine…
• Votre carnet de vaccination est-il à jour ? Certains pays imposent des vaccins, certains les recommandent… Soyez en règle, quelle que soit votre opinion sur l’innocuité de tel ou tel vaccin ; les officiels ne discutent pas.
• Les devises (à répartir dans plusieurs poches différentes)
• La crème solaire
• La trousse à pharmacie (y compris pansements contre les ampoules, Biafine contre les brûlures, répulsif contre les insectes)
• Prévoyez de la lecture et des distractions (films, jeu vidéo, etc.) pré-chargés sur votre PC portable ou votre smartphone (sans oublier les écouteurs pour ne pas déranger les voisins et pour vous isoler du bruit de fond de l’avion ou du bus).

Enfin, de plus en plus, il est important de s’assurer que l’on dispose des moyens informatiques adéquats. Par exemple, si vous avez une vérification à deux étapes sur votre compte email, il faut récupérer à l’avance la liste des codes de secours au cas où vous ne seriez pas reconnu à l’étranger ou sur un ordinateur inconnu.

Testez aussi les logiciels que vous comptez utiliser loin de chez vous. Est-ce que le logiciel d’édition photo continue à fonctionner sans connexion Internet, par exemple ? (ne riez pas, cela m’est arrivé ; et il est très désagréable de le découvrir le premier jour à destination).

Vérifications de dernière minute

Mais il y a aussi quelques actions de dernière minute pour ne pas être pris par surprise. Quelques éléments à collecter la veille du départ. Ayez sur vous…

• Votre numéro de passeport (en cas de perte) ; mieux, envoyez-vous une copie du passeport sur votre messagerie email ou sur votre smartphone.
• L’adresse et le téléphone de votre correspondant à l’arrivée (pas l’agence au départ).
• L’adresse et le téléphone de votre hôtel ou lodge.
• Les coordonnées de votre loueur de voiture, et le numéro de contrat.
• Les copies des billets et cartes d’embarquement sur votre smartphone.
• Le code du parking dans les aéroports où vous avez réservé une place.
• La ou les cartes de voyageur fréquent (par exemple, FlyingBlue chez Air France)
• Vos cartes de crédit (il vaut mieux avoir deux cartes pour le cas où l’une d’entre elles cesserait de fonctionner pour quelque raison que ce soit – ça m’est arrivé bien trop souvent et le retour à la normale a souvent lieu… au retour à la maison)

Enfin, je recommande de disperser une dizaine de vos cartes de visite dans chacun des bagages. En cas de perte, l’aéroport ou la compagnie aérienne sera content de les retrouver pour vous identifier plus facilement même si toutes les étiquettes extérieures ont été accidentellement arrachées.

Bonus : votre bean bag gratuit

Parfois, la compagnie aérienne vous offrira un petit colis contenant un peu de dentifrice, un masque de visage, des boules Quiès, etc. Précipitez-vous sur les sur-chaussettes. Elles constituent un excellent sac à graines pour constituer un bean bag (moyennant l’achat de quelques centaines de grammes de riz ou d’orge sur un marché local).

Bon voyage !

Paris :

Bonjour Paris | A Hyper-Lapse Film – In 4K from Tyler Fairbank on Vimeo.

Saïgon :

Si vous allez voyager au Canada, en Scandinavie ou en Russie cet hiver (les nuits sont plus longues), vous serez peut-être tenté de figer la chose sur votre capteur. Mais saurez-vous comment réussir ces photo assez originales (peu de gens ont eu l’occasion de voir des aurores boréales aux latitudes ouest-européennes) ? J’en doute et c’est pourquoi j’ai rassemblé quelques articles à ce sujet.

Ils sont en anglais et je vais donc essayer de résumer leur contenu en quelques lignes seulement (il est vrai qu’il faudra prendre le temps de lire les originaux dans la langue de Shakespeare pour compenser mes approximations).

• Il vaut mieux un appareil au capteur sensible (un reflex à grand capteur sera avantagé), un objectif à grande ouverture (f/2.8 ou mieux, si possible) avec une courte focale (14 à 50mm, pour avoir un grand champ du ciel).
• N’ayez pas peur d’expérimenter, ni de recommencer avec des réglages variés.
• Commencez par 1600 ISO, f/2.8 et 15 secondes de pose (le trépied est obligatoire).
• Vérifiez les essais sur l’histogramme et tirez tout en RAW.
• La composition de l’image est importante et un premier plan est souvent critique pour une belle photo (les reflets dans un lac sont souvent très beaux, un rocher, une maison, un arbre habilleront le premier plan – il n’y a pas que le ciel dans la photo).

Et faites attention à rester aussi confortable (chaud) que possible.

Les articles eux-mêmes :

• Secrets to Shooting the Northern Lights par Grant Collier
• Northern Lights chasing in Iceland with the Nikon D810 par Jonathan Zdziarski (que tout le monde pourra apprécier, même sans appareil Nikon)
• How To Photograph The Northern Lights par Chris Brinlee Jr

Crédit photo Wikipedia.

Mais le froid est un peu l’ennemi de nos appareils photos (et des photographes). Alors voici quelques trucs et astuces glanés un peu partout auprès de photographes habitués à cette situation et qui ont bien voulu partager.

Matériel

La température de fonctionnement normal de la plupart de nos appareils est souvent située entre 0°C et 35°C. La plupart des appareils continueront à fonctionner en dessous de 0°C, mais les risques de blocage augmentent. Les appareils professionnels ont tendance à avoir un bien plus large plage d’emploi (leur prix… est large aussi) mais ils ont aussi besoin que l’on prenne soin d’eux.

Acclimatation

Évitez de passer directement de la voiture chauffée à la température extérieure (ou pire de rentrer au chaud un appareil qui vient de passer quinze minutes par -30°C) sans une transition progressive. Gardez le matériel pendant de longues minutes (plutôt une demi-heure) dans un sac qui allongera la transition le plus possible.
Certains produits sont étudiés pour cela (pour protéger un peu le matériel ou pour pouvoir le manipuler dans ses phases de transition) :

• Lenscoat BodyGuard Compact CB
• Poches de protection en néoprène – étui objectif en néoprène

Vous cherchez à éviter de produire de la condensation (les courts-circuits sont très dommageables pour l’électronique la plus solide) ou du givre (qui bloque les mécanismes). Attention au flash qui est encore plus sensible du fait de ses très hautes tensions électriques internes.

Quand les températures sont très basses ou pour rester tranquille, il est possible de toujours laisser le matériel (sauf les batteries) au froid. Attention à le laisser à l’abri de l’humidité et, aussi, des regards si vous êtes en zone « civilisée ».

En cas de condensation, n’attendez pas : on sort la batterie, on détache l’objectif et on laisse aérer dans un air le plus sec possible. Eviter les manipulations et de remettre les piles tant que toute trace de condensation ou d’humidité n’a pas disparu. Sans électricité, il y a très peu de risques de problème permanent.

Pluie ou neige

De ce qui précède, vous aurez vite conclu qu’il n’est pas bon (mais pas bon du tout) d’exposer son matériel à la pluie ou à la neige quand il fait froid. N’importe quoi ou presque (même un sac poubelle retenu par du gaffer) permettra de protéger l’appareil et son objectif.

Batterie

Allez de ce pas acheter un stock de batteries de rechange. Au froid, elles se déchargent à toute vitesse. Vous allez donc avoir besoin d’en changer très régulièrement. Donc il vous faut un stock.

Mais la manière la plus sure de garder une batterie en bon état est de la conserver à l’intérieur de votre vêtement (au chaud). Vous la sortirez uniquement quand vous en avez besoin. Quitte à échanger les rôles régulièrement.

(et n’oubliez pas d’avoir assez de chargeurs -ou de temps de charge- pour recharger trois fois plus de batteries que d’habitude ; rechargez aussi souvent que possible).

Objectifs

Toujours pour éviter les accidents avec l’humidité, évitez de changer d’optique à l’extérieur. Surtout s’il neige…

Pratique photographique

Le photographe doit être au chaud

OK ! Peut-être pas au chaud, mais suffisamment confortable pour ne pas grelotter (ça fait les photos floues ). Vous n’arriverez à rien si vous avez froid. Donc, prenez conseils auprès de ceux qui connaissent la région, et suivez leur conseils. De manière générale :

• Plusieurs couches de vêtements valent mieux qu’une.
• Comme vous allez continuellement passer d’une température à une autre, il faut aussi prévoir de pouvoir vous adapter très rapidement (enlever ou ajouter des couches).
• Ne poussez pas la protection trop loin : il vaut mieux éviter de transpirer parce que l’humidité va rapidement refroidir le vêtement le mieux isolé.

Mais pensez à deux facteurs que l’on oublie souvent :

• Un photographe reste très immobile ; les recommandations pour un sportif sont différentes (moins d’effort physique).
• En cas de vent, si vous ne pouvez pas vous abriter (par exemple en affût), les effets du froid sont rapidement amplifiés et il faut compter sur plus de protection.

Les gants

Essayez de manipuler de petits boutons soit avec les doigts engourdis par le froid, soit avec des moufles… Ma recommandation :

• une première couche en mini-gants en soie (très fins, très confortables et relativement chauds)
• Par dessus, vous mettrez des gants les plus épais possibles que vous trouverez confortables pour manipuler l’appareil : n’ayez pas honte emportez un appareil chez Décathlon pour essayer, ou alors, essayer de manipuler les boutons de votre téléphone. Vous vous rendrez vite compte.
• Éventuellement, des gants très chauds mais avec le bout de l’index soigneusement coupé pour pouvoir sortir le doigt. Pas chic, mais efficace. Et c’est là que vous retrouvez l’intérêt du gant en soie à l’intérieur.

Les gants en soie sont souvent fragiles (mais pas cher), alors n’hésitez pas à prendre trois paires (pour le prix de deux ?)

Le sac

Plus que jamais, vous voulez un sac facile à ouvrir (avec des moufles, vous vous souvenez) et facile à transporter.

Prévoir

Moins qu’autrement, vous n’aurez pas droit de revenir en arrière pour recommencer. Alors, planifiez, prévoyez, organisez-vous. Pensez aux photos que vous voulez faire et choisissez votre matériel en fonction de cela. Choisissez la focale. Choisissez la sensibilité. Choisissez vos vêtements.

Expérimenter

L’hiver les sujets sont souvent plus lents. Profitez-en pour expérimenter. Changez de vitesse d’obturation et de diaphragme. Changez de sensibilité. Changez de cadrage.

Exposer

La lumière peut être piégeuse, alors n’hésitez pas à shooter en RAW pour avoir plus de marge de manœuvre au moment du tirage.

Sur la neige, il faut souvent surexposer pour garder une surface bien blanche malgré la cellule qui se laisse surprendre et veut la rendre grise. 1 diaphragme. Parfois 2. Surveillez l’histogramme si l’appareil vous le montre. Ou faites un peu de bracketing (3 ou 5 expositions avec des écarts d’un 1/2 diaphragme, par exemple).

Vues les difficultés à juger sur un petit écran, ne détruisez aucune image « au cul de l’appareil ». Attendez de revenir sur un écran d’ordinateur.

Corriger

De retour sur l’ordinateur, vous allez choisir la meilleure exposition (celle où il n’y a ni blancs cramés, ni noirs noyés dans l’encre). Puis vous pourrez la corriger légèrement.

Si vos images sont molles, vous pourrez toujours renforcer les noirs. Parfois, un peu de contraste en plus. Mais n’oubliez pas que l’atmosphère si spéciale de l’hiver est aussi faite des ces grandes étendues blanches avec seulement quelques repères qui contrastent.

Regarder

Cherchez votre sujet, mais n’oubliez pas que vous avez peut-être laissé apparaître des traces de votre passage : vos propres pas sur la neige sont-ils les bienvenus sur la photo ?

Effacer la neige qui tombe

Quelques flocons vont peut-être perturber une image. N’oubliez pas d’utiliser le tripode pour employer une vitesse lente : les flocons vont disparaître s’ils ne sont pas trop nombreux.

Et le plaisir !

N’oubliez pas votre petit confort : ayez un thermos de boisson chaude. Il n’y a pas mieux pour se remonter le moral quand les conditions ne sont pas idéales ou quand le froid commence à être trop présent.

• Un sujet inhabituel : un iceberg qui vient de se retourner (la partie normalement immergée ressort au dessus de la surface est n’est pas encore usée par les intempéries) et expose ses couleurs et sa transparence.
• Une lumière difficile : en Antarctique, la lumière est douce mais pas forcément facile à gérer.
• Des transparences difficiles à rendre.
• Des conditions de prise de vue pas évidentes (il fait froid !)

Le résultat ? Des images étonnantes comme celle-ci.

Le reste est sur le site web d’Alex Cornell que je vous recommande chaleureusement.

Il a pris la photo.

Via Peta Pixel

photo credit: Tarun K Photography

Il n’y a alors qu’une solution : préparez-vous !

• Explorez les lieux : sachez où vous vous rendez, utilisez Google Maps et Google Earth pour connaître la topographie, les reliefs, la place des monuments, les routes et les rues qui mènent d’un lieu à un autre.
• Orientez-vous : les mêmes outils vous permettront de repérer de quel côté vous placer en fonction de l’ensoleillement si vous souhaitez réaliser des photos à contre-jour ou au lever du soleil.
• Inspirez-vous : il n’y a pas de mal à utiliser Flickr pour savoir ce que les autres voyageurs ont rapporté d’un lieu que vous ne connaissez pas encore. Reconnaissez les clichés habituels et découvrez-en quelques uns qui le sont moins : vous rapporterez le l’image que tous attendent à votre retour et quelques bonnes surprises (même si vous ne resterez peut-être pas assez longtemps pour explorer toutes les possibilités d’un sujet).

Mais il y a aussi un moyen pour aller plus loin qu’en étant préparé : ayez un guide pour vous accompagner. Cela présente plusieurs avantages :

• Un guide connait tous les coins et recoins de votre destination : vous ne serez jamais aussi préparé que lui.
• Choisissez un guide qui sait ce que photographier veut dire. La plupart d’entre eux ne savent que vous amener à un lieu. C’est particulièrement vrai pour des voyages difficiles du point de vue de la photographie comme les safaris photo : votre guide devra savoir se placer (ou placer le véhicule) au bon endroit, il devra accepter de rester longtemps en un même lieu, à proximité d’un même animal ; il devra accepter de se lever tôt le matin et de ne pas s’arrêter dans les lieux de tourisme les plus courus. De ce côté, les agences spécialisés sont une mine à explorer, mais vous voudrez peut-être discuter avec le guide (même sur Skype).

photo credit: SPM435
• Vous pourrez vous concentrer sur la photographie sans avoir à vous préoccuper exagérément du reste (il ne sera pas un garde-du-corps, mais il vous évitera d’avoir à regarder derrière vous pendant les shoots).
• Dans certains cas, un guide sera un moyen d’accéder à des lieux inaccessibles autrement : une cérémonie religieuse, un lieu éloigné, une zone hors-piste accessible uniquement sous conditions, etc.

Néanmoins, pensez aussi à prendre du temps pour respirer, pour goûter les lieux. Ne restez pas le nez dans le viseur toute la journée et pensez à regarder autour de vous, à profiter plus largement. Si vous êtes en famille, faites aussi participer vos proches : je recommande de vous assurer que tout le monde dispose d’un appareil photo (pour mieux partager) et que même les enfants participent (par exemple en leur proposant de poser dans une photo : un ami emmenait toujours un grand cadre de bois doré que ses enfants utilisaient pour créer des photos « recadrées » avec le monument et eux-mêmes ; un jeu infini à plusieurs).

En fait, nous avons des nouvelles de Marion : elle est en ce moment en vacances en Alaska. Vous pouvez retrouver une belle série documentaire de photos de son escapade américaine sur son blog ice-altitude.com.

Surtout n’oubliez pas d’apporter votre support financier à son action pour soutenir l’association A Chacun son Everest ! qui aide des enfants hospitalisés sur le long terme en leur offrant des sorties de montagne (pas tout à fait en haut de l’Everest, mais en montagne à la hauteur de leur possibilités d’amateurs en herbe).

Et il est aussi possible (dans le même objectif) de s’offrir des tirages des photos de Marion Jonchères.

Soyez visible

Pour commencer, si on ne voit pas votre appareil, il risque de ne pas être volé. Portez-le bien en évidence, surtout quand vous traversez une favella brésilienne ou quand vous fendez la foule estivale.

Foncez sans regarder

Le mieux est de ne pas faire attention à ce qui se passe autour de vous, à qui évolue autour de vous. Baladez-vous le nez en l’air ! La surprise n’en sera que meilleure.

Ne retenez pas votre appareil

Une lanière ou une bretelle ou toute autre attache est une très mauvaise idée : tout obstacle à l’envol de votre appareil photo pourrait le retenir lors d’un vol à l’arraché. Tenez-le à la main, sans courroie ; c’est plus sûr.

Vantez-vous de ses performances et de son prix

Il faut reconnaître que certains voleurs ne sont pas parfaitement au courant et il ne font pas la différence entre les marques. Canon, Nikon ou Sony se revendent un peu mieux, il faut qu’ils sachent de quel appareil vous disposez. J’ai vu des photographes qui mettaient du gaffer (ou tout autre scotch) pour masquer les marques et les modèles de leur appareil. Cela complique trop le travail du voleur qui est rendu hésitant. Oubliez ça même si cela peut protéger l’appareil contre les petits chocs ou aider à maintenir fermé les trappes de l’appareil. Surtout ne soyez pas timide, plus l’appareil est professionnel ou cher, plus il est important que cela se sache.

photo credit: Let Ideas Compete

Du même ordre, même si j’hésite à révéler ici un secret de l’élite des photographes professionnels volés, suivez le conseil de toujours utiliser la courroie de la marque de votre appareil (elle porte des logos visibles à des kilomètres qui aident les voleurs un peu myopes : il faut tenir compte de ceux qui ne peuvent pas encore prendre la retraite malgré leur grand age).

Vous pouvez aussi utiliser un sac photo mal fixé sur votre épaule et marqué des plus gros logo photographiques possibles. Cela facilite le transport par le voleur qui n’a qu’à s’emparer du sac plutôt que d’un appareil isolé.

Montrez que vous avez les moyens d’acheter un appareil cher

Si vous partez en voyage photographique, il vaut mieux porter des jeans Armani, des foulards Chanel, des montres Rolex, et tout autre accessoire qui permettra au voleur qui n’a pas encore remarqué votre appareil photo de grand prix de comprendre que vous avez assez d’argent pour acheter un appareil photo dont vous n’avez pas vraiment besoin.

Laissez votre sac ouvert

C’est un secret de pro : un sac ouvert dans votre dos avec des courroies qui pendent est la meilleure méthode. Elle marche même quand les voleurs sont timides. La tentation est alors presqu’impossible à repousser.

photo credit: marc kjerland

Surtout ignorez les conseils de voyageurs aguerris mais pingres qui proposent d’utiliser des fils de plastique à torsader pour fermer vos sacs. Compliqués à défaire par un voleur pressé, inutilement faciles à ouvrir et fermer par vous-même, cela éviterait le vol. Cela est particulièrement vrai pour les bagages de soute d’un avion : utiliser des cadenas serait un obstacle pour les douanes, laissez donc tout ouvert (et soyez sûr de mettre du matériel cher et fragile dans les bagages de soute : s’ils ne sont pas volés, vous avez une bonne chance de les voir gravement détériorés dans le transport).

Faites confiance à votre hôtel

Le mieux est encore de laisser le plus souvent possible votre matériel inutilisé sur le lit dans votre chambre d’hôtel. Le moindre indélicat du personnel sera tenté et un visiteur imprévu pourra vous délester de tout ce matériel déjà usagé par quelques semaines d’usage depuis l’achat.

Avec ces conseils, j’espère que vous pourrez partir tranquille en vacances et je suis heureux d’avoir participé à l’échange non-commercial de propriété que vous recherchiez en allant vous promener dans un endroit touristique. Quelle belle perspective de vacances.

En son honneur, j’ai le plaisir de vous présenter quelques images absolument époustouflantes qui démontrent ce qu’il est possible de faire avec un appareil photo quand on a un tel sujet à sa disposition (et le terme « à disposition » prend ici un sens particulièrement élastique comme vous allez le voir).

Tout d’abord, Paolo Nespoli, astronaute de la station a photographié l’arrivée de la navette. Belle profondeur de champ (jusqu’au Pérou qui se trouve à 360 km en dessous), mais remarquez la présence de l’ombre portée de la station spatiale. Faut-il alors classer cela comme un gros défaut d’éclairage ou comme l’inclusion élégante et discrète d’un deuxième modèle dans la photographie ?

Mais Paolo Nespoli était idéalement placé : une fenêtre, un bel éclairage (le soleil direct sans la perturbation d’une couverture nuageuse), un beau fond, un modèle coopératif. Par contre, si vous êtes sur Terre, vous pouvez voir la station spatiale à l’œil nu (et reconnaître à peu près sa forme avec de bonnes jumelles). Alors, pourquoi ne pas la photographier ?

C’est une photo assez exceptionnelle réalisée par Rob Bullen samedi soir avec un télescope relativement petit (22 cm ou 8,5″). Pire ou mieux, au lieu d’utiliser un guidage complètement automatisée, cet artisan génial a pointé son télescope et son appareil photo à la main. Chapeau !

Mais ce n’est pas tout. Si l’on en veut encore plus, il faut aller voir la superbe séquence de Thierry Legault, ingénieur français qui habite près de Paris et a assemblé 900 photos pour une petite séquence accélérée où l’on voit clairement la station spatiale internationale et la navette en approche.

Tous ces photographes qui pointent leur appareils sur le même sujet presqu’au même moment !

Bravo à tous. Et mes remerciements chaleureux à Xtian qui m’a mis sur la piste des articles de Phil Plait dans Discover Magazine.

photo © 2010 US Army Africa | more info (via: Wylio)

photo © 2008 Nicolò Bonazzi | more info (via: Wylio)

photo © 2010 US Army Africa | more info (via: Wylio)

photo © 2010 Frank Kovalchek | more info (via: Wylio)

Carnaval de Venise : du 26 février au 8 mars cette année.

Il faudra y aller l’an prochain.

photo credit: Dinh Huynh

Alors, retenons quelques conseils pour garantir les meilleures conditions photographiques possibles dans le grand froid.

1. Protection contre la buée : le froid produit de la buée chaque fois que le matériel change violemment de température. Dans un chalet, il fait chaud dans une atmosphère pleine d’humidité ; Dehors, il fait froid avec un air sec. Utilisez un sac de congélation pour emballer appareil et objectifs et les laisser au sec de l’extérieur quand vous rentrez. N’oubliez pas de retirer la batterie à recharger ou la carte-mémoire sur le seuil de la porte.
2. Protection contre la neige : comme pour la pluie, il faut se méfier de l’humidité qui tombe directement sur l’appareil. S’il est tropicalisé, c’est tant mieux. Sinon, craignez la neige autant que la pluie. C’est plus joli, mais ça mouille autant les contacts.
3. Réserve électrique : il vous faut des batteries supplémentaires ; dans le froid toutes les batteries perdent leur autonomie apparente. On conseille de garder les batteries en attente d’emploi au chaud (près du corps), mais surtout doublez toutes vos habitudes en matière de stock de batteries de rechange.
4. Protection du photographe : Il n’y a pas que le matériel qui souffre du froid. Pensez à vous habiller pour rester au chaud et au sec. Vous ne ferez pas de bonnes photos si vous grelottez et attrapez un rhume. Sans oublier que l’on se refroidit plus vite si l’on ne bouge pas.
5. Protection du photographe : plus particulièrement soignez les gants qui doivent être aussi chauds que possible mais avoir les extrémités aussi fines que possibles (pour garder une bonne sensibilité sur les commandes du matériel). Consultez les magasins spécialisés dans les sports alpins pour rencontrer les produits techniques adaptés à cet environnement.
6. N’oubliez pas la lumière : c’est le piège le plus courant sur la neige, il faut sur-exposer de +2 diaph quand la neige est dans votre viseur. Le capteur d’exposition essaye de faire un gris moyen et avec toute cette neige blanche, il va férocement sous-exposer dans ce but. Il faut compenser.

Bonnes photos glacées ! Et montrez-nous les résultats soit sur la page Facebook, soit sur le groupe Flickr.

« 2011, Neiges et Glaces du Monde » est un projet de Marion Jonchères, alpiniste, sportive, aventurière de l’extrême. Pendant une année, cette frêle jeune femme va affronter le froid et l’altitude dans des courses à la conquête de sommets glacés partout dans le monde, sur tous les continents.

Mais Marion est aussi photographe ; c’est pourquoi nous lui avons demandé de venir nous donner ses conseils pour la photographie en (haute) montagne. Ils seront aussi applicables en dessous de 6000m, bien sûr.

Vous pouvez suivre son aventure sur son blog ice-altitude.com.

Quand Yves m’interroge sur les particularités de la photographie de montagne, je lui demande : quelle photographie de montagne ? Celle de l’admirateur qui utilise son appareil depuis la terrasse d’un café qui fait face aux cimes ? Mmh… Ou celle d’une pratiquante assidue, pour qui l’appareil fait partie intégrante du matériel d’alpinisme ? Avec, évidemment, quelques contraintes… Voici quelques enseignements que je tire de ma modeste expérience d’amateur.

• • Privilégier un boîtier aussi compact et léger que possibleN’oubliez pas qu’il faut porter le matériel et que celui-ci ne doit pas gêner la progression. Le matériel est rangé dans le sac ou porté sur soi, dans la veste ou en bandoulière. Appareils délicats, s’abstenir !
    Pour ceux qui partent en trekking ou en expédition, pensez aux batteries de rechange ou chargeurs solaires. Les plus prévoyants prendront plusieurs cartes de mémoire, histoire de ne pas perdre tous les clichés en cas de chute malencontreuse de l’appareil en crevasse ou dans une rivière…
  • Utiliser un filtre UVLa densité en ultra-violets (UV) augmentera avec l’altitude. La neige a un effet éblouissant. Le filtre UV (Skylight 1A ou 1B) aide à modérer ces effets. De plus, il protégera l’objectif si, comme moi et pour gagner en rapidité, vous ne remettez pas le capuchon à chaque photo.
  • Privilégier le grand angle et laisser le téléobjectif à la maisonLe grand angle (jusqu’à 18 mm) permet de prendre du recul par rapport à des montagnes parfois imposantes et capture mieux l’impression que vous retirez devant une chaîne ou dans un cirque… On aimerait parfois avoir recours au panoramique !

    Pour les images de votre compagnon de cordée en pleine action, oubliez le téléobjectif sauf si vous voulez vérifier qu’il a fixé ses crampons ou son casque correctement. On appréciera toutefois une focale légèrement grossissante (135 mm) qui permet de centrer une photo sur le personnage tout en gardant une certaine profondeur d’image.

    Si vous voulez suivre la progression de camarades sur une montagne ou repérer un itinéraire, prenez plutôt des jumelles ; c’est moins lourd et plus efficace qu’un téléobjectif.

  • De la difficulté de capturer l’inclinaison réelle d’une paroi rocheuse ou d’une pente de neige / de glaceLa paroi est verticale et la pente de neige inclinée à plus de soixante degrés, et pourtant votre leader, au-dessus de vous, semble marcher à quatre pattes ? C’est la principale difficulté d’une image de la progression de la cordée. Il faut essayer de photographier un personnage sensiblement à la même hauteur que vous (en veillant à prendre son meilleur profil !), le ciel ou d’autres montagnes en fond faisant ressortir la position du personnage et l’inclinaison de ce à quoi il s’attaque. Des photos en contre-plongée peuvent être réussies sous réserve de garder une ligne de fuite (une langue de glacier, une moraine…).

• Oubliez les contre-joursSauf à vouloir figurer différents plans de chaînes se succédant à l’horizon, la montagne y est particulièrement moche, écrasée par la lumière, la roche devenant noire, sans aucun des contrastes que l’on obtient avec un éclairage favorable.
• Quelle est la plus belle lumière ?Question très personnelle… Si les couchers de soleil peuvent donner de magnifiques couleurs, notamment dans les teintes rosées, les couleurs du lever sont pour moi les plus belles. L’orange du matin sera plus chaud que celui du soir et l’atmosphère plus claire. On notera aussi avec intérêt les lumières pastels particulières d’un après-midi d’hiver, telles l’abricot ou la pêche : un régal (au figuré) !
• Pour en mettre plein la vue à vos amisVous venez de gravir un couloir de neige d’inclinaison somme toute encore modeste ? Alors redescendez vite et photographiez le couloir / la montagne de face en vous en éloignant assez sensiblement : vos amis croiront que la face est verticale !
• Malgré tout votre talent et quelle que soit la qualité du matériel… préparez-vous à être frustrés !S’arrêter pour sortir l’appareil du sac ou de la veste est un geste qui va vite vous peser quand vous devez également vous concentrer sur une progression. Combien de fois ai-je eu l’impression d’avoir pris une centaine de photos pour n’en trouver la course finie qu’une trentaine dans l’appareil dont trop peu figurant des passages spectaculaires ou ayant particulièrement marqué l’attention… Il est difficile à la fois de grimper, admirer et photographier ! Choisissez avec soin votre partenaire de cordée : outre sa compétence en alpinisme, il doit idéalement être patient pour s’arrêter quand vous le souhaiterez et que les conditions de la montagne le permettront en sécurité (pas sous un sérac ou au milieu d’un pont de neige…)

Tout d’abord il est clair que l’équipement existant d’un photographe a un poids considérable dans le choix de chacun (vous pouvez rêver de disposer du 300mm f/2,8 de Canon ; mais si vous êtes nikonistes, cela risque de rester très théorique). Néanmoins, il ne faut pas se tromper dans les priorités : la présence de trois ou quatre objectifs « normaux » et d’un ou deux boitiers dans votre sac photo ne va pas compter beaucoup si vous voulez acheter un 300mm et un 400mm. Faites le calcul, il vaut mieux tout revendre pour être bien équipé. Je vais être dur, mais si vous êtes équipé en Olympus (peut-être aussi en Pentax, sauf à être à la fois optimiste et patient), il ne vous reste qu’à changer de marque.

Tout particulièrement, nous sommes souvent immodérément attachés à nos boitiers alors qu’ils sont dépassés tous les cinq ans (et déjà en retard après un an). Désolé, mais un boitier reflex est aujourd’hui un consommable/jetable. Par contre, un bon objectif s’achète pour longtemps (un zoom de kit n’a aussi pratiquement aucune valeur résiduelle sur le marché d’occasion).

C’est d’ailleurs un peu la question qui m’est personnellement posée par Sony. Alors que je dispose de belles optiques Minolta-Sony-Zeiss, je commence à être limité par la gamme existante qui évolue lentement dans le haut de gamme et pour les pros. Mais cela reste sans grande importance alors que mon boitier principal est un Sony Alpha 700 dont on ne peut plus dire qu’il est « à la pointe de la technologie ». Depuis sa sortie, il a été distancé par la concurrence et Sony ferait bien de lui donner un successeur convenable au plus tôt.

On dit souvent qu’acheter un reflex revient à épouser une marque. C’est beaucoup moins vrai depuis que l’immense majorité des acquéreurs prennent un kit avec un zoom grande amplitude et qu’ils sont prêts à recommencer trois ou cinq ans plus tard. Par contre, investir dans quelques milliers d’euros d’objectifs pour satisfaire une passion de photographe animalier ne permet pas facilement de changer d’avis. Il ne suffit pas de voir sortir un EOS 5D MkII pour quitter Nikon ou de découvrir un D7000 pour abandonner Canon. Sauf à envisager sérieusement (et pourquoi pas ? nous y reviendrons) le passage par la revente en occasion, le changement devient impossible.

Ce que nous avons pu voir est que Canon et Nikon sont idéalement armés pour satisfaire le photographe animalier. Peut-être Canon a-t-il une gamme plus finement découpée que Nikon. Sony reste insuffisant et ne peut y survivre que par l’existence du marché d’occasion Minolta. Mais un simple sondage dans les 4×4 d’Objectif Nature, d’Amawanda ou de Terres Oubliées, dans les affuts des Pyrénées ou des Carpates le confirme : Canon et Nikon règnent en maitres.

Cela étant dit, il ne nous reste plus qu’à faire des photos.

Les articles :

• Le top des objectifs Canon
• Le top des objectifs Nikon
• Le top des objectifs Sony

Vous pouvez aussi faire appel à l’assistance de nombreux sites web pour évaluer la qualité des objectifs photo reflex.

Le panorama produit offert par Sony offre donc des appareils photo reflex de grand qualité et réputés pour leur capacité à innover (mais parfois considérés comme « pas très excitants ») et des objectifs dans une gamme un peu réduite, mais qui est très largement étendue par l’existence d’excellents cailloux Minolta disponibles sur le marché de l’occasion. Pour le photographe animalier, je vais donc largement exploiter cette facette de l’offre Sony (on dit parfois Sonolta ou Sonilta pour insister sur cet héritage). Et nous allons voir que c’est assez nécessaire pour combler les manques réels de la gamme Sony-Zeiss mais aussi que cela représente des opportunités assez exceptionnelles pour le photographe exigeant (avec des coûts parfois étonnament bas).

Amateur

Si votre priorité est de maintenir le budget total au niveau le plus bas, il vous faut regarder du côté de deux objectifs intéressants. Le premier et le plus impressionnant est le 70-400mm f/4-5,6G SAL-70400G. Une conception récente de Sony, qui est généralement considérée comme le meilleur zoom de cette catégorie (le Canon 100-400mm n’est simplement pas aussi bon et le Nikon 80-400mm ne lui arrive pas à la cheville). Le prix n’est pas absolument bas, mais il procure vraiment une très large gamme de focales.

Il faut aussi mentionner ce qui pourrait n’apparaître que comme une curiosité mais que tout photographe équipé en Sony doit évaluer : le 500mm f/8 Reflex SAL-500F80 est un télé à miroir (ou reflex), qui apporte les bons et les mauvais côtés de cette technologie.

Bien : un télé de 500mm pour un poids ridiculement bas (stabilisé par le boitier, bien sûr) avec une qualité tout à fait raisonnable.

Pas bien : l’ouverture fixe à f/8 oblige à jouer soit de la vitesse de déclenchement soit de la sensibilité ISO.

Bonus : alors que l’immense majorité des des télés à miroir ne permettent pas la mise au point autofocus, c’est le seul objectif à miroir sur le marché qui maintient l’AF sur tous les boitiers de la série Alpha.

Tant que nous en sommes à parler des appareils photo, Sony offre un large choix (trop large ?) de boitiers reflex. Je me risquerai à recommander l’Alpha 55. Malgré son défaut considérable en matière d’enregistrement vidéo (un capteur qui surchauffe tout seul limite furieusement la durée des clips vidéo), il procure un excellent capteur 16 MP en format APS-C avec un bon autofocus et des rafales ahurissantes (à 10 i/s) si vous pouvez tolérer l’affreux viseur électronique.

Pour la photographie de paysage, ajoutez-y le Sony 18-70mm f/3.5-5.6 DT SAL-1870. Il est d’autant plus intéressant qu’il fait partie d’un certain nombre de kit et arrive à très bon marché.

Expert

Le photographe enthousiaste va tirer avantage de l’offre d’objectifs en occasion et c’est la vraie bonne surprise de la solution Sony pour les photographes animaliers. Les prix peuvent dégringoler tout en acquérant des focales fixes de qualité exceptionnelle.

Il faut commencer par des objectifs qui n’existent plus qu’en occasion d’origine Minolta : choisissez le 300mm f/4 APO G et le 400mm f/4,5 APO G (deux des « grands blancs » de la ligne G de Minolta pour les pros). Relativement légers et d’une étonnante qualité, ils sont incontournables. Le seul problème est que le 400mm reste très rare. Il vous faudra sans doute être patient même sur eBay. Malgré cela les prix restent relativement raisonnables.

A remarquer : tous les télé blancs Minolta de la série APO G (ou leurs copies signées Sony) avaient été conçus par Minolta avec les multiplicateurs de focale en tête. Au point que même le doubleur ne dégrade par autant les images que chez Canon ou Nikon). Je recommande vivement le multiplicateur 1,4x de Sony (ou son cousin sous la marque Minolta si c’est une occasion en excellent état).

Actuellement, le problème de Sony tient à l’absence de solution évidente pour le boitier. Le viseur électronique du Alpha SLT-55 le disqualifie auprès des photographes experts. La décision doit se faire entre un Alpha 850 (ou un Alpha 900) et le remplaçant de l’Alpha 700 qu’on nous promet. Un reflex full frame comme les A850/A900 peut attirer par son prix exceptionnellement accessible (sou les 2000€) mais vous allez perdre le coefficient multiplicateur apporté par la petite taille d’un capteur APS-C et ces appareils ne sont pas des foudres de guerre (ni en matière d’autofocus, ni par leurs rafales un peu limitées). Un Alpha 700 reste un bon appareil photo à un très bon prix, mais il mérite maintenant son remplacement (prévu en 2011). Si Sony n’y installe pas un de ses viseurs électroniques (récompensés par le succès commercial mais bien vilains), l’Alpha 750 (s’il garde ce nom) sera un bien meilleur choix.

En complément des télés à focale fixe, vous devriez ajouter un Sony 24-70mm f/2.8 ZA Carl Zeiss Vario Sonnar T* SAL-2470Z (comme précédemment) et peut-être un Sony 16-35mm f/2.8 Carl Zeiss Vario Sonnar T* SAL-1635ZA. Ils sont tous deux chers et lourds, mais vous ne trouverez pas meilleure qualité.

Au milieu, un Konica Minolta 200mm f/2.8 APO G AF apporterait aussi un télé relativement court.

Pro

Malheureusement, Sony n’a pas de solution parfaitement adaptée aux besoins des pros. Comme nous l’avons vu, le choix en matière de boitiers reflex est très limité par les mêmes contraintes que pour les experts/enthousiastes (soit un A850/A900 soit le futur A750). 2011 nous apportera peut-être aussi un nouvel appareil reflex pro, mais rien n’est moins sûr malgré les rumeurs.

Quoi qu’il en soit, il est facile de se diriger vers le Sony 300mm f/2.8 G SAL-300F28G qui a tout ce que l’on peut désirer chez un objectif de qualité supérieure dont la conception est dérivée du travail de Minolta design et remis à jour (y compris une motorisation SSM pour une mise au point tout en douceur).

Alors que vous pouvez garder le bon vieux Minolta 400mm f/4,5 APO G mentionné auparavant, je suis sûr que vous recherchez un 500mm. Malheureusement, même si Sony nous a montré des maquettes, nous attendons toujours un tel objectif (sans doute en février 2011). La qualité devrait être au rendez-vous puisque le prix et le poids seront secondaires.

Comme pour les experts, ces télés seront accompagnés par un Sony 24-70mm f/2.8 ZA Carl Zeiss Vario Sonnar T* SAL-2470Z et un Sony 16-35mm f/2.8 Carl Zeiss Vario Sonnar T* SAL-1635ZA. Je suis tenté d’y adjoindre également un zoom (très pro) Sony 70-200mm f/2.8 G SAL-70200G, pour sa qualité optique et sa motorisation SSM.

Conclusion

C’est réellement un avantage pour Sony de pouvoir s’appuyer sur la superbe gamme de Minolta. Par exemple, le Minolta 400mm f/4,5 APO G est simplement impressionnant pour un prix généralement en dessous de 2000€ et un poids compatible avec la plupart des sacs à dos.

Néanmoins, la coïncidence de nouvelles technologies et d’un relatif manque de compréhension des besoins du photographe pro en matière de boitiers reflex, laissent Sony en position difficile. On n’est pas surpris qu’actuellement les appareils Sony soient très peu représentés dans les sacs de voyage des photographes à destination des safaris photo.

Néanmoins, l’arrivée de nouveaux boitiers reflex et d’un exceptionnel télé 500mm f/4 en 2011 pourraient progressivement changer la donne.

En attendant, comme nous ne voyons pas beaucoup de photographes animaliers équipés en Sony, voici une vidéo de David Bittner où vous pourrez trouver quelques uns des matériels mentionnés plus haut. Saurez-vous reconnaître l’objectif 300mm f/2,8 ou le zoom 70-200mm ?

Amateur

L’approche des animaux restant toujours difficile (aussi bien en safari africain qu’en forêt européenne), il faut s’assurer de disposer d’un objectif dont la focale sera aussi longue que possible. 300mm constituent le minimum (400mm seraient mieux). Mais si l’on veut rester dans des prix tolérables (l’amateur se définit certainement par sa plus grande sensibilité au paramètre prix), il vaudra mieux acheter un zoom plutôt que plusieurs objectifs à focale fixe (il est vrai qu’un zoom est aussi plus facile à utiliser quand la distance au sujet est imposée par les possibilités d’approche).

Dans ces conditions, Nikon offre deux possibilités véritables, quoique très différentes. La première est un zoom 70-300mm f/4,5-5,6 ED IF AF-S VR. Sa gamme de focales est assez étendue, il est stabilisé, il dispose d’une mise au point assistée d’un moteur super-sonique, mais -surtout- sa qualité est souvent une bonne surprise (étant donné son prix : on peut le toucher à moins de 500€ en occasion).

Il existe toutefois une deuxième possibilité pour atteindre des focales plus ambitieuses : le 80-400mm f/4,5-5,6 D ED AF VR présente la gamme de focales idéale, le poids (la maniabilité) parfaite et la stabilisation d’image. Mais la qualité n’est pas totalement au rendez-vous. L’objectif reste marqué par une conception assez ancienne qui obligera sans doute à un post-traitement poussé ou à travailler en fermant le diaphragme à f/8 à la plus longue focale (celle qui est la plus utilisée, bien sûr).

Personnellement, je pencherais plutôt pour le 70-300mm (pour le piqué de ses images). Mais le choix reste difficile. Un événement pourrait changer la donne : Tout indique que Nikon travaille actuellement à l’étude d’une nouvelle version du 80-400mm (deux dépôts de brevet récents en attestent). On peut imaginer l’arrivée d’un excellent 80-400mm en fin d’année 2011. Si le prix reste raisonnable (certainement pas en dessous de 1000€, tout de même), la balance penchera fermement en sa faveur.

Quel que soit le télé-objectif employé, l’amateur le montera certainement sur le Nikon D7000. Ce successeur du glorieux D90 est tellement bien équilibré et apporte une telle qualité d’image qu’il serait difficile d’envisager une autre recommandation actuellement (fin 2010, début 2011).

Pour aussi se permettre des photo de paysage, je recommande de mettre aussi dans le sac un 18-70mm f/3,5-4,5 G ED IF AF-S DX. On remarquera d’ailleurs qu’il partage le même diamètre de filtre (67mm) avec le 70-300mm (il n’y a pas de petites économies, n’est-ce pas ?). Mais ce sera surtout un ensemble très équilibré en matière de qualité d’image.

Passionné

Celui qui se considère comme un expert ou qui voudra aller plus loin ne pourra pas se contenter des zooms mentionnés pour l’amateur. Là aussi, je vais faire deux propositions différentes en fonction de l’épaisseur du porte-monnaie. Pour faire des économies, je regarderais du côté d’un 300mm (éventuellement d’occasion) comme le 300mm f/4 IF ED qui malgré l’absence de stabilisation (pas de VR) apporte une belle qualité d’image.

Malheureusement, Nikon n’offre rien de convaincant à la fois en qualité et en prix autour de 400mm. C’est autour et au dessus de 5000€ (en occasion !) que l’on trouvera les deux objectifs suivants avec des caractéristiques très différentes.

• Si l’on veut favoriser une grande ouverture (et cela offre de beaux flous), il faudra se tourner vers le très beau, mais très lourd 400mm f/2,8 D IF-ED II AF-S (ou le 400mm f/2,8 G ED AF-S VR qui est un peu moins cher et stabilisé). Il a de nombreux fans, à juste titre.
• Personnellement, j’ai été séduit par l’étonnant 200-400mm f/4 G IF-ED A-S VR. Sa qualité reste parfaitement homogène (et très élevée) quelle que soit la focale ou l’ouverture. Seul inconvénient : ce n’est pas un secret et le prix en occasion baisse très peu.

Une particularité de la gamme optique de Nikon est de disposer d’excellent multiplicateurs de focale. Comme pratiquement toujours le doubleur (x2,0) sacrifie un peu trop la qualité, mais les multiplicateurs x1,4 et aussi x1,7 sont des atouts à prendre en compte.

Surtout si vous vous arrêtez à une ouverture maximum de f/4 et si vous utilisez un multiplicateur de focale, il est important d’avoir un boîtier capable de produire de belles images jusqu’à 1600 ISO. Le Nikon D7000 reste ainsi le meilleur candidat. Le seul reproche à faire au Nikon D7000 sera la petite taille de son buffer qui limite un peu le nombre de photos prises en rafale (il faudra donc avoir le doigt un peu moins nerveux sur le déclencheur).

Il ne reste plus qu’à compléter cette solution vers les focales les plus courtes. L’exceptionnel 70-200mm f/2,8 G AF-S ED VR II est vivement recommandé pour des focales moyennes à légèrement longues. On y adjoindra un 17-55mm f/2,8 G IF-ED AF-S DX. Très belle optique pour le paysage face à l’excellent capteur DX (soit un format dit « APS-C ») du Nikon D7000.

Pro

Mais Nikon est tout bonnement renversant quand il s’agit de parler de qualité maximale. Si votre budget n’a pas de limite, alors Nikon a ce qu’il vous faut. La réputation de la marque s’est faite là-dessus, cela se voit. Mais soyez prêts à investir des sommes qui sont véritablement inaccessibles au commun des mortels.

La gamme professionnelle des télé-objectifs de la marque jaune n’est plus à présenter ; il reste à choisir. J’ai du mal à recommander le 600mm f/4 D EF-ID II AF-S à cause de ses 4.8 kg / 10.7 lb. Il n’y a guère que Laurent Baheux que je connaisse pour l’utiliser à main levée (mais souvent sur un appui quand-même). Mais c’est un photographe animalier formé à la photo sportive. Il pourrait alors être associé à un 400mm f/2,8 D ED-IF II AF-S.

Mais je pencherais plutôt pour l’association plus raisonnable en poids (prévoyez quand-même les séances de kiné) d’un 300mm f/2,8 ED AF-S VR II et d’un 500mm f/4 D ED-IF II AF-S (ce dernier plafonnant tout de même à 3.4 kg / 7.5 lb.) auxquels adjoindre un multiplicateur de focale x1,4 pour avoir un couverture très complète.

Comme plus rien ne nous fait peur maintenant, le boîtier sera forcément un Nikon D3s pour son énorme sensibilité (6400 ISO autorisent encore de belles images sans concession et 102,400 ISO ne lui font pas peur).

Encore un peu de place ? Ajoutez un 70-200mm f/2,8 G AF-S ED VR II et un 14-24mm f/2,8 G ED AF-S pour les situations moins fortement marquées animaux et vie sauvage.

Conclusion

Vous l’aurez remarqué, la gamme Nikon est plus complète (ou mieux adaptée) pour les pros que pour l’amateur même enthousiaste. On voudra peut-être plutôt choisir une autre marque mais, chez Nikon, on investit dans le long terme (ce qui est une recommandation permanente en matière d’achats d’objectif). Par ailleurs, l’offre de boîtiers NIKON est actuellement la plus complète et la plus performante (cela changera soyons-en sûrs).

Le photographe animalier trouve son bonheur sans difficulté chez Nikon.

Photo Marc Wunderlich – Je suis à gauche, à côté de Alain Saunier, notre guide photo chez Objectif Nature.

Photographier les grands mammifères (principalement africains) est une de ces activités qui passionnent de nombreux photographes (comme moi) et font souvent rêver les autres. Mais on apprend vite que les objectifs y comptent plus que l’appareil photo lui-même. Si les conditions de lumière sont souvent favorables (sauf en forêt), obtenir des images de grande qualité en restant à distance impose de disposer de belles optiques à longue focale. C’est pour cela que l’on retrouve souvent sur les appareils reflex des photographes animaliers d’énormes télé-objectifs. Bien sûr, la plupart des professionnels vont se contenter de choisir le meilleur matériel pour leur besoin. Mais la plupart d’entre nous, en attendant un gros lot au Loto ou à la Loterie Nationale, veulent optimiser leur investissement (nous allons parler en milliers d’euros, soyez prêt !)

De manière générale, sauf à adopter de véritables monstres comme les 600mm f/4 de Canon ou Nikon, l’emploi d’un capteur APS-C (plutôt qu’un Full Frame) est vivement recommandé. Mais quels sont les meilleures solutions parmi les grandes marques présentes sur le marché ?

En plusieurs articles, je m’en vais vous proposer des recommandations (d’autant plus faciles que je ne ferai pas le chèque), mais destinées à satisfaire soit un amateur souhaitant partir en safari mais résolu à se limiter à une option légère (pour les cervicales et pour le portefeuille), soit un expert désireux de maximiser la qualité des images (souvent prêt à utiliser des objectifs à focale fixe plutôt qu’un zoom à tout faire), soit un pro qui veut simplement le meilleur.

De fait, dans les jours à venir, nous allons allons vous proposer une série d’articles, un pour chacune des grandes marques :

• Le top des objectifs Canon
• Le top des objectifs Nikon
• Le top des objectifs Sony

Ils ont publié une correction publique indiquant qu’il s’agissait d’une fausse information.

Moins étonnant, mais félicitations pour se tenir aux meilleurs règles du journalisme de qualité : vérification de l’information.

Autant dire que cela a un peu surpris et met quelques citoyens dans une position inconfortable. La situation des touristes (même peu nombreux) reste à éclaircir. Mais je vous laisse deviner les conversations techniques avec la police pour expliquer ce qui est un petit reflex, ce qui est un gros bridge, ce qui est un appareil hybride, avec ou sans fonction d’enregistrement vidéo… Monthy Python n’est pas loin.

Source: Kuwait Times, via Gizmodo.

photo credit: 005 MARCO

• 1 audience : assurez-vous que le thème est adapté à votre auditoire (vos enfants plairont à vos parents et beau-parents, mais pas à vos collègues de bureau ou amis).
• 1 sujet : ne vous dispersez pas et restez concentré sur un seul thème par diaporama.
• soyez court : c’est toujours le plus dur à faire, mais il faut limiter absolument ; cela va vous obliger à ne choisir que les MEILLEURES photos, c’est bien ; j’ai déjà entendu dire qu’une belle présentation devait se limiter à 15 ou 20 photos, ne dépassez JAMAIS les 100 images.
• 1 histoire : pour maintenir l’attention, il n’y a pas mieux que d’avoir une histoire à raconter, un scénario à suivre ; les digressions mériteront peut-être un autre diaporama, mais… une autre fois.
• 1 musique : ne choisissez pas plus d’un style musical (si vous êtes tenté par plus, c’est sans doute que vous avez déjà plus d’un thème ; retenez-vous).

Conseil pour les images verticales : comme l’écran ne sera pas adapté, vous pouvez aussi mettre deux images verticales cote-à-cote pour occuper tout l’espace disponible.

• 1 format : toutes les images doivent être au même format (JPEG, 8-bit, sRGB) et de la même taille (pas plus de 1920 pixels de large et 1080 pixels de haut) pour s’adapter au mieux à l’outil de projection.
• 1 copie : les images que vous allez projeter risquent d’être abimées, ou perdues ; travaillez toujours avec une copie et sur un support transportable comme une clé USB (les originaux méritent de rester à l’abri, ne trimballez pas votre disque dur avec les images originales).
• testez : avant de se lancer, il vaut mieux vérifier le diaporama avec le visualiseur de Windows ou le Preview de Mac. C’est basique, mais ça marche te vous ne voulez pas découvrir à la dernière minute que rien ne fonctionne.

Avec ça, je ne peux garantir le succés, mais je vous promets que votre diaporama sera bien reçu et vos photos bien mises en valeur.

Vous ne connaissez pas ? Il s’agit simplement d’aller se balader avec d’autres photographes. On prend des photos sur le parcours imposé au départ et on se retrouve à un endroit sympa à la fin. Olga Helisoa lance l’appel pour le samedi 24 juillet 2010.

Inscrivez-vous au « Photo Walk » Notre Dame (initialement Massy IDF).

• RDV à Notre Dame de 17h00 à 17h30
• Départ du photo walk à 17h30
• Durée : 2 heures
• Tous photographes (tous niveaux)

Pour les informations et une inscription (gratuite évidemment) allez sur http://photowalkhelys.blogspot.com.

• Wild Places – Lieux sauvages
• Mammal Portraits – Portraits de mammifères
• Plant Portraits – Portraits de plantes
• From Dusk to Dawn – Du coucher à l’aube
• Underwater Photography – Photo sous-marine
• Invertebrate Portraits – Portraits d’invertébrés
• Birds in Flight – Oiseaux en vol
• Animals in their Environment – Animaux dans leur environnement
• Bird Portraits – Portraits d’oiseaux
• Reptiles and Amphibians – Reptiles et amphibiens
• Creative Visions of Nature – La nature par des yeux créatifs
• Wet Weather Wildlife – Vie sauvage par temps humide
• Cold Weather Wildlife – vie sauvage par temps froid
• Black and White Photography – Photographie noir et blanc
• Urban and Garden Wildlife – Animaux sauvages de nos villes et nos jardins
• Zoo Photography – Photographie de zoo
• Bird Behaviour – Comportements d’oiseaux
• Mammal Behaviour – Comportements de mammifères
• Extreme Close-Up – De très près
• Innovative Wildlife Photography – Photographie animale innovante
• The World in our Hands – Le monde dans nos mains

Nota bene : Tous les articles sont en anglais.

Ce sont des cours complets qui avaient déjà été publiés sur papier entre 2006 et 2007. Si vous n’avez pas pu les lire à l’époque, il vous reste maintenant à les colecter au format PDF. JE vous invite à y apprécier la progression depuis de nombreux portraits d’animaux vers une photographie plus complexe ou plus subtile (selon les goûts). Mais tous ces articles sont passionnants.

Les participants se partageaient entre un pro (Laurent Baheux) équipé avec un Nikon D3, des enthousiastes qui apportaient un Canon EOS 5D, un Canon EOS 1D Mk3, un Canon EOS 550D, un Canon EOS 50D, un Konica-Minolta Dynax 7D et un Sony Alpha 700 (donc, sans représentation Nikon) et un amateur équipé d’un bridge Sony. Par ailleurs, on voyait aussi un Canon G11, également souvent mis à contribution, mais plutôt lors des arrêts au camp dans un mode de reportage moins éprouvant que les principales activités d’un safari photo.

Les leçons en terme de solidité et d’utilisabilité sont toujours difficiles à tirer (surtout dans le cas où il y aussi peu d’éléments de comparaison) mais les observations n’en restent pas moins notables. Je n’en veux voir que la liste des « observations » significatives :

• Dès les premiers embruns des chutes Victoria, le Canon 550D a préféré renoncer (à l’analyse, il ne s’agissait que de l’infiltration d’un peu d’eau au niveau de la monture d’objectif – facilement corrigée par séchage). Il est vrai que lorsque les embruns sont devenus une intense pluie tropicale les photographes ont renoncé. Mais tous les autres appareils semblent avoir accepté bien plus d’humidité que leur spécification initiale.
• L’emploi de gros télé-objectifs est un important stress mécanique pour l’interface entre boitier et télé. Cela s’est vu à la nécessité de resserrer les vis de la platine d’un Nikon D3 et de la monture d’un Minolta 300mm/4 (utilisé sur les boitiers Sony et Minolta). Pas dramatiques, ces incidents rappellent le besoin d’assurer une maintenance minimale lors d’expériences difficiles comme un safari photo intense (5000 à 15000 déclenchements par photographe).
• L’environnement est difficile dans un pays où la poussière est omniprésente comme c’était le cas ici au Botswana. Outre les inévitables taches sur les capteurs reflex introduites lors des changements d’objectif ou lors des mouvements mécaniques des parties interne des mêmes objectifs (Photoshop sera mis à contribution pour « nettoyer » les images), nous avons pu observer un cas extrême de détérioration : un zoom 100-400mm/5,6 de Canon tout bonnement grippé en position 200mm probablement par du sable ou un gros amas de poussière. Retour en SAV obligatoire, mais avec le risque d’un coût supérieur à la valeur d’un objectif déjà ancien (le propriétaire semble maintenant convaincu de la nécessité d’acquérir une focale fixe de type 500mm en remplacement mais c’est une autre histoire).
• Incident non-expliqué dans mon propre sac photo : une batterie Minolta en court-circuit qui souligne l’importance de disposer de pièces de rechange (tout au moins pour ce qui concerne les petites pièces à coût limité et dont l’absence peut être dramatique). Le fait d’être équipé de trois batteries (dont une malheureusement en très mauvaise santé) a permis de continuer à utiliser le Minolta D7D comme second boitier. Si je n’avais eu que deux batteries pour un appareil principal, cela aurait tourné à une situation fort désagréable, il faut le reconnaître.

On remarque aisément dans cette liste que toutes les marques de matériel photographique ont été plus ou moins touchées par les détériorations. Disposer d’un matériel pro n’a pas dispensé L.Baheux de quelques travaux de mini-réparation, mais il est aussi vrai que le pro est souvent moins soigneux (il s’appuie beaucoup plus sur la confiance qu’il peut avoir en la solidité de son équipement).

Mes photos du Botswana paraissent au mois de juin sur www.roumazeilles.net et certaines d’entre elles sont en vente sous la forme de cartes, de posters et de tirages grand format sur ma galerie et sur RedBubble (à partir de 3,90€).

Ce que l’on voit moins dans cette liste est que certains matériels, sans défaillir, ont présenté quelques faiblesses désagréables. Au rythme d’emploi (très élevé, il faut reconnaître), les batteries ont été très sollicitées. Les packs de grande capacité d’un Nikon D3 ou d’un Canon 1D MkIII voient là un intérêt évident. Mais il faut reconnaître que les batteries du Sony Alpha 700 ont nécessité un plus grand nombre de recharges (il est difficile sinon impossible de passer une demi-journée de 1000 photos avec une seule batterie). Recharger devient une nécessité absolue, parfois même en cours de journée. Et quand on est dans un camp sans groupe électrogène, il devient critique de disposer d’un onduleur à brancher sur la prise allume-cigare du véhicule. Notez bien que dans ce cas, la prise allume-cigare et l’onduleur deviennent points de rupture commun à tous les passagers et il est utile de disposer aussi de connexions type « pinces crocodile » pour compenser une prise allume-cigare défaillante (j’avais rencontré cette situation au Kenya il y a quelques années) et d’un onduleur de rechange/complément (nous avons vu cela au Botswana). La paranoïa est utile. Je vais jusqu’à m’imposer de toujours disposer d’une solution qui repose exclusivement sur le 12V sans exiger la présence d’un onduleur (lourd, encombrant et d’un rendement limité, il faut dire).

Les batteries les plus éprouvées ont certainement été les petits blocs de Sony pour le bridge. Sa propriétaire avait bien fait de prendre quatre packs batterie pour pouvoir les remplacer et les recharger à peu près continuellement au cours des longs déplacements (nous avons fait des journées de 6 à 10 heures de circulation soit en safari, soit en étape de liaison).

Conclusion

Il n’est apparu aucune fragilité évidente dans le matériel photo ainsi observé (ce qui est arrivé peut facilement s’expliquer par l’age des organes utilisés ou peut n’être que la conséquence normale de la faible représentativité statistique d’un petit échantillon). Néanmoins, cela doit servir de leçon à quiconque voudrait participer à un voyage photographique : Soyez prêt à toutes sortes de casses de votre matériel.

photo credit: Tanozzo

C’est la proposition passablement surprenante donnée par Bruce Schneier pour vous permettre de protéger votre bagage photo pendant un voyage : mettez un starter gun ou pistolet d’athlétisme dans votre valise. Pour sûr, c’est considéré comme une arme par les autorités compétentes (même si ce n’est pas dangereux et que vous n’avez probablement pas besoin de permis dans aucun pays du monde), et vous devez le déclarez officiellement à l’enregistrement de vos bagages. Par contre, la valise va être particulièrement soignée par la compagnie aérienne et par la maréchaussée partout sur le trajet.

Cela semble simple et efficace, mais je n’ai jamais essayé par moi-même pour m’assurer du transport correct de mes sacs photo par avion.

Nota bene : est-ce que j’ai oublié de mentionner que le sac doit alors aller en soute ? Pas une compagnie aérienne ne voudra d’une arme dans la cabine, bien sûr…

C’est une application web toute simple qu’a créé FutureLab AG. Tourist Remover fait partie de la suite d’applications Online Photo Manager SnapMania.

Ca fonctionne assez simplement : vous prenez plusieurs photos du même lieu ou du même monument. Il y a toujours un ou plusieurs touristes qui gênent la photo, mais ils ne sont jamais au même endroit. Le logiciel va identifier les parties masquées et va compléter en utilisant toutes les images pour remplacer les touristes par les morceaux nécessaires.

Il faut travailler au pied pour que les images se superposent, mais cela peut « effacer » les touristes ou les voitures qui passent ou tous autres mobiles énervants qui viennent encombrer certaines de nos photos. De la technologie au service d’un vrai problème : une vraie solution.

Via BoingBoing.

Remarque : cette fois-ci, nous ne sommes plus le 1er avril…

Petite remarque personnelle : je me prépare à aller faire un safari photo au Botswana (le pays du safari africain ultime depuis que l’Afrique de l’Est voit les touristes déferler – relativement quand-même). Le voyage est organisé par Objectif Nature (fiche), est accompagné par Laurent Baheux, photographe pro accompli en photo sportive dont j’aime beaucoup le travail personnel sur l’Afrique et les animaux que certains auront pu voir l’an dernier au festival de Montier-en-Der. Je suis impatient de faire sa connaissance autour d’un sujet comme les chutes Victoria ou la faune sauvage du delta de l’Okavango.

Ne manquez pas de passer sur le site de Laurent Baheux. Si vous êtes attiré, Corinne d’Objectif Nature me signale qu’il y a encore des places pour le départ du 24 avril. N’hésitez pas à la contacter de ma part et peut-être nous y retrouverons-nous ?