1. Ouvrez un livre de photographie et étudiez-en les photos pour découvrir ce qui en fait de belles images à vos yeux.
2. Allez dans un musée (de préférence pas consacré à la photographie, mais plutôt de peinture et de gravure) et étudiez la composition des peintures.
3. Ouvrez le manuel de votre appareil photo préféré et découvrez les modes de fonctionnement que nous n’utilisez jamais.
4. Allez dans un club photographique et parlez avec d’autres photographes ; ils ont des choses à vous apprendre, ils vont vous ouvrir les yeux si vous les écoutez.
5. Lancez Photoshop, Lightroom, Aperture, ou tout autre logiciel photo que vous utilisez pour reprendre le traitement de certaines de vos plus anciennes photos ; vous allez les redécouvrir, vous allez avoir envie de les refaire.

« 2011, Neiges et Glaces du Monde » est un projet de Marion Jonchères, alpiniste, sportive, aventurière de l’extrême. Pendant une année, cette frêle jeune femme va affronter le froid et l’altitude dans des courses à la conquête de sommets glacés partout dans le monde, sur tous les continents.

Mais Marion est aussi photographe ; c’est pourquoi nous lui avons demandé de venir nous donner ses conseils pour la photographie en (haute) montagne. Ils seront aussi applicables en dessous de 6000m, bien sûr.

Vous pouvez suivre son aventure sur son blog ice-altitude.com.

Quand Yves m’interroge sur les particularités de la photographie de montagne, je lui demande : quelle photographie de montagne ? Celle de l’admirateur qui utilise son appareil depuis la terrasse d’un café qui fait face aux cimes ? Mmh… Ou celle d’une pratiquante assidue, pour qui l’appareil fait partie intégrante du matériel d’alpinisme ? Avec, évidemment, quelques contraintes… Voici quelques enseignements que je tire de ma modeste expérience d’amateur.

• • Privilégier un boîtier aussi compact et léger que possibleN’oubliez pas qu’il faut porter le matériel et que celui-ci ne doit pas gêner la progression. Le matériel est rangé dans le sac ou porté sur soi, dans la veste ou en bandoulière. Appareils délicats, s’abstenir !
    Pour ceux qui partent en trekking ou en expédition, pensez aux batteries de rechange ou chargeurs solaires. Les plus prévoyants prendront plusieurs cartes de mémoire, histoire de ne pas perdre tous les clichés en cas de chute malencontreuse de l’appareil en crevasse ou dans une rivière…
  • Utiliser un filtre UVLa densité en ultra-violets (UV) augmentera avec l’altitude. La neige a un effet éblouissant. Le filtre UV (Skylight 1A ou 1B) aide à modérer ces effets. De plus, il protégera l’objectif si, comme moi et pour gagner en rapidité, vous ne remettez pas le capuchon à chaque photo.
  • Privilégier le grand angle et laisser le téléobjectif à la maisonLe grand angle (jusqu’à 18 mm) permet de prendre du recul par rapport à des montagnes parfois imposantes et capture mieux l’impression que vous retirez devant une chaîne ou dans un cirque… On aimerait parfois avoir recours au panoramique !

    Pour les images de votre compagnon de cordée en pleine action, oubliez le téléobjectif sauf si vous voulez vérifier qu’il a fixé ses crampons ou son casque correctement. On appréciera toutefois une focale légèrement grossissante (135 mm) qui permet de centrer une photo sur le personnage tout en gardant une certaine profondeur d’image.

    Si vous voulez suivre la progression de camarades sur une montagne ou repérer un itinéraire, prenez plutôt des jumelles ; c’est moins lourd et plus efficace qu’un téléobjectif.

  • De la difficulté de capturer l’inclinaison réelle d’une paroi rocheuse ou d’une pente de neige / de glaceLa paroi est verticale et la pente de neige inclinée à plus de soixante degrés, et pourtant votre leader, au-dessus de vous, semble marcher à quatre pattes ? C’est la principale difficulté d’une image de la progression de la cordée. Il faut essayer de photographier un personnage sensiblement à la même hauteur que vous (en veillant à prendre son meilleur profil !), le ciel ou d’autres montagnes en fond faisant ressortir la position du personnage et l’inclinaison de ce à quoi il s’attaque. Des photos en contre-plongée peuvent être réussies sous réserve de garder une ligne de fuite (une langue de glacier, une moraine…).

• Oubliez les contre-joursSauf à vouloir figurer différents plans de chaînes se succédant à l’horizon, la montagne y est particulièrement moche, écrasée par la lumière, la roche devenant noire, sans aucun des contrastes que l’on obtient avec un éclairage favorable.
• Quelle est la plus belle lumière ?Question très personnelle… Si les couchers de soleil peuvent donner de magnifiques couleurs, notamment dans les teintes rosées, les couleurs du lever sont pour moi les plus belles. L’orange du matin sera plus chaud que celui du soir et l’atmosphère plus claire. On notera aussi avec intérêt les lumières pastels particulières d’un après-midi d’hiver, telles l’abricot ou la pêche : un régal (au figuré) !
• Pour en mettre plein la vue à vos amisVous venez de gravir un couloir de neige d’inclinaison somme toute encore modeste ? Alors redescendez vite et photographiez le couloir / la montagne de face en vous en éloignant assez sensiblement : vos amis croiront que la face est verticale !
• Malgré tout votre talent et quelle que soit la qualité du matériel… préparez-vous à être frustrés !S’arrêter pour sortir l’appareil du sac ou de la veste est un geste qui va vite vous peser quand vous devez également vous concentrer sur une progression. Combien de fois ai-je eu l’impression d’avoir pris une centaine de photos pour n’en trouver la course finie qu’une trentaine dans l’appareil dont trop peu figurant des passages spectaculaires ou ayant particulièrement marqué l’attention… Il est difficile à la fois de grimper, admirer et photographier ! Choisissez avec soin votre partenaire de cordée : outre sa compétence en alpinisme, il doit idéalement être patient pour s’arrêter quand vous le souhaiterez et que les conditions de la montagne le permettront en sécurité (pas sous un sérac ou au milieu d’un pont de neige…)

En triant et en sélectionnant les photographies de mon récent voyage au Botswana, il m’est revenu la liste des critères que j’aime à utiliser pour déterminer (un peu plus) objectivement les images qui méritent de sortir de l’immense fatras de fichiers qui sont sur les cartes mémoire de mon appareil photo.

En fait, je compte 1 point pour chacun des critères suivants :

• C – Qualité du Cadrage et de la Composition
• A – Attitude, Activité, Action
• I – Interaction du sujet avec son environnement, placement du sujet
• N – Netteté, absence de bougé ou de flou
• E – Lumière et Exposition

Après tout, si vous souhaitez une photo de haut vol, il est bon de remplir toutes ces conditions.

Un bon photographe retiendra de tels critères au moment d’appuyer sur le déclencheur ; un excellent photographe appliquera ces critères sans même y penser ; pour ma part, j’ai encore besoin de me rémémorer ces critères au moment de faire le tri sous Adobe Bridge.

A noter : il est facile de les retenir à partir des initiales, CAINE.

Quelques trucs que j’ai regroupés pour vous en vue d’obtenir un maximum de piqué sur vos photos (et mes photos) :

• Lumière : l’ombre n’est pas favorable ; elle apporte le flou de bougé et les difficultés de mise au point automatique.
• Vitesse : une obturation rapide réduit le flou de bougé.
• Trépied : pour ne pas bouger, il n’y a pas mieux que de poser l’appareil sur un bon gros trépied bien stable.
• ISO : choisissez une sensibilité suffisamment élevée pour que l’obturateur puisse figer le sujet, mais pas trop (pour ne pas faire « monter le bruit »).
• Autofocus : un AF bien réglé (pour ceux qui ont un micro-réglage de l’autofocus), un AF utilisé dans le mode adéquat (selon que le sujet est mobile ou pas, il y a un mode spécifique).
• Zones Autofocus : le choix de la zone d’AF est également critique (il est trop facile d’avoir un point fait sur le fond derrière le modèle plutôt que sur le modèle lui-même). Il est souvent important de sélectionner la mise au point sur l’œil du sujet photographié plutôt que sur le nez.
• Sujet : si le reste est déjà optimisé (surtout en basse lumière), autant que le sujet lui-même ne bouge pas.
• Capteur : évidemment, utilisez un appareil dont le capteur à une haute résolution ; mais attention à ne pas abuser au point de prendre un appareil à très haute résolution mais dont le capteur est très bruité (un compact avec un capteur de 10MP+, un reflex APS-C avec un capteur de 18MP+, par exemple).
• Objectif : il vaut bien sûr mieux avoir un objectif au piqué (et au prix) professionnel mais chaque caillou possède des conditions optimales d’utilisation (rarement la plein ouverture, souvent pas le diaphragme le plus fermé).
• Filtre : fuyez les filtres inutiles (comme le Skylight ou le UVA/UVB) ou les filtres de basse qualité (qui introduisent des défauts optiques en plus de ceux de l’objectif).
• Software : ne poussez pas les réglages de votre logiciel anti-bruit qu’au strict minimum (il réduit le bruit au dépens du piqué).
• Format : évitez le JPEG ou utilisez un JPEG peu compressé (les artefacts de compression commencent par rogner sur la qualité fine de l’image). Restez en RAW (ou en TIFF).

C’est la version extrémiste d’une solution que j’utilise déjà : pour réduire les risques de vol, vous pouvez utiliser du gaffer pour couvrir toutes les marques distinctives et tous les logos de votre appareil photo. Votre reflex reste gros, mais il en devient nettement moins reconnaissable. Et cela a aussi l’avantage de vous permettre de bloquer les molettes, les capots et autres boutons qui ont trop tendance à bouger quand vous ne le voulez pas.

Truc à retenir par tout voyageur photo.

Quand vous voyagez à l’étranger pour satisfaire simultanément vos désirs d’exotisme et de photographie,vous êtes facilement confronté à un obstacle très notable : passer la douane et/ou les contrôles d’embarquement en aéroport. Il y a pourtant quelques trucs à garder à l’esprit pour aider à en faire une expérience facile, sinon agréable. Voici les miens :

• Mettez dans votre sac cabine tout ce qui est vraiment fragile, mais seulement cela : vos objectifs sont fragiles, pas votre trépied.
• Assurez-vous que les appareils ont tous leurs batteries chargées (pour pouvoir immédiatement prouver que ce ne sont pas des bombes lors d’un contrôle).
• Si vous utilisez encore du film, demandez pour eux une fouille manuelle pour éviter de les voir voilés par une machine à rayons X.
• Ayez dans la poche toutes les factures (pas dans le sac pour limiter les risques en cas de vol toujours possible). Les douanes veulent une preuve d’achat et de paiement des taxes et TVA. Cela vous épargnera bien des ennuis.
• Évitez d’ajouter une paire de cartes mémoire achetées sous le comptoir dans un pays douteux et pour lesquelles la TVA n’a pas été acquittée. On a vu des douaniers en devenir suspicieux et ensuite particulièrement tatillons. Vos achats à bon compte se feront un autre jour… quand vous aurez moins de matos sensible.
• A l’enregistrement, demandez poliment si vous pouvez garder le sac en cabine (prenez l’initiative, n’attendez pas ; souriez, soyez poli). Faites tout pour que le sac ait l’air petit et léger (tenez-vous droit, les épaules dressées, le sac légèrement pendu à une seule épaule, comme s’il était vide). Si c’est accepté vous avez gagné.
• Sinon, informez poliment votre interlocuteur que le sac contient du matériel de grande valeur. A l’extrême, soyez prêt à demander le prix d’une assurance pour le couvrir pendant le transport (cette dernière solution suffira souvent à relâcher la pression si la confrontation a duré un peu).
• Dans certains pays ou sur certains vols courts, il peut être possible (parfois nécessaire sur un avion vraiment petit) d’acheter une place vide pour quelques sacs lourds (à partager entre photographes).
• Quel que soit son poids, votre sac photo doit tenir dans les dimensions limite de cabine (115 cm par addition de chaque côté), cela facilite la conversation sur le poids.
• Ne volez jamais sur des compagnies qui ne négocient jamais sur la limite de poids du bagage cabine. La liste évolue avec le temps, mais deux compagnies sortent ud lot : British Airways a l’air d’être le cauchemar du bagage lourd (pas plus de 5 kg en cabine, même avec une carte professionnelle et un pré-enregistrement organisé au comptoir de service pro) et RyanAir (comme certaines compagnies low cost) trouvent tous les moyens pour faire payer une sur-taxe au passager. Dans tous les cas, vérifiez par avance avec la compagnie aérienne (une lettre du siège de l’entreprise aide parfois) et avec votre agence de voyage (s’ils sont spécialisés dans le voyage photo).
• Soyez toujours poli. Souvenez-vous que la personne en face de vous a le pouvoir de briser votre voyage photo. Alors, ne craquez jamais…

Avec ça, il est plus facile de voyager pour faire des photos. Avez-vous vos propres trucs à partager ?