Lycaons en Zambie.

Alors, je préfère les outils qui assurent le service pendant des années. Si le rapport service/prix est bon, je ne vois pas de problème à acheter un outil compétent, mais je ne souhaite pas ouvrir indéfiniment mon porte-monnaie.

FastStone Image Viewer

La première étape de tout traitement est le tri. Il faut aller vite, il faut trouver les meilleures images, parfois dans un lot de 10 (les rafales rapides sont meurtrières pour le nombre d’images).

FastStone Image Viewer est une petite merveille de ce point de vue : pas cher, très compétent en affichage et – surtout – il présente une caractéristique critique pour le tri : il permet d’afficher les images 4 par 4 sur un même écran pour une comparaison rapide. Par exemple, vous pourrez zoomer sur les quatre images en parallèle d’un coup de roulette de souris et comparer la qualité des détails sur les images pré-sélectionnées. D’un coup de la touche « Del » vous éliminez les images inutiles, d’un coup de la touche « * », vous marquez les images à garder en priorité.

Comme le logiciel est gratuit pour les utilisateurs amateurs, c’est encore mieux. Mais une licence à vie pour 35$ reste un tarif attractif pour soutenir le développement continu de cet outil qui est, de fait, indispensable.

DxO PhotoLab

Visualiser et trier les images ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir les travailler pour fignoler le rendu. FasStone Image Viewer a quelques capacités intéressantes en matière de correction, mais si cela suffit parfois, je ne peux pas m’appuyer sur lui et il faut un outil puissant de traitement des images (y compris les RAW).

Photoshop a longtemps été considéré comme la référence. Mais les autres outils du marché se sont véritablement alignés. Aujourd’hui, il n’y a plus que deux raisons de faire son choix :

1. L’interface utilisateur doit être simple et efficace
2. Le traitement du bruit doit permettre de gagner des ISO pour travailler dans les meilleures conditions de prise de vue.

Adobe fait très bien mais les autres aussi. En particulier, je recommande chaleureusement DxO PhotoLab (ne pas confondre avec DxO PureRAW plugin pour Photoshop ou Lightroom). La qualité du traitement des RAW est exemplaire. Sur la réduction de bruit, il est souvent possible de constater que DxO fait mieux que Adobe.

Je recommande donc deux options :

1. Soit, vous êtes accro à Adobe et il faut y ajouter DxO PureRAW pour garder votre flux de travail habituel avec une qualité d’image incroyable.
2. Soit, vous avez découvert (avec la version d’essai) que DxO PhotoLab est un environnement de développement parfaitement fluide et au moins aussi confortable que chez Adobe. DxO PhotoLab est français et pour 229€, le logiciel est à vous pour la vie. Vos mises à jour ne coûteront que 109€ mais n’ont rien d’obligatoire si vous n’avez pas changé d’appareil photo (ma principale raison de mise à jour).

Je ne peux plus me séparer de DxO PhotoLab et la version 7 (oui, je sais, la version 8 est déjà sortie) est simplement incroyable dans le fouillé des détails qu’elle extrait de mes fichiers RAW.

Attention tout de même : il faut de la puissance de calcul. Sur PC, il est vivement recommandé de disposer d’une carte graphique de moins de 3 ans d’age pour animer le moteur de traitement.

IrfanView

Cet outil est un peu le « fond de sacoche » pour mes bricolages les plus rapides. Par exemple, il est très rapide pour une visualisation d’image. Mais il est aussi remarquablement simple à utiliser pour recadrer (cropping) ou pour redimensionner (resize) une image sans avoir à sortir l’artillerie lourde.

Par ailleurs, IrfanView reconnaît à peu près tous les formats d’image (photo ou pas) ce qui facilite la vie pour une rapide conversion de format.

Mais il est possible de créer des images très agréables à condition d’accepter les contraintes d’une technique souvent ignorée : le multiflash. Mieux, pour certains sujets rapides, le flash est absolument nécessaire pour figer le mouvement ; il faut donc le rendre plus élégant, plus discret et plus apte à embellir le sujet.

Par exemple : les colibris. Impossible de figer des ailes qui battent entre 20 et 80 fois par seconde. Même le 1/8000s reste largement insuffisant si l’aile n’est pas immobile en position haute ou basse. Mais si un bon gros coup de flash résout le problème, nous voilà avec une image écrasée de lumière, avec des ombres très bien alignées sur l’axe optique de l’éclairage. Solution : plusieurs flashes (d’où le nom de multiflash).

De fait, l’utilisation de plusieurs flashes n’est pas si simple, comme le photographe de studio le sait bien. Mais on découvre vite qu’il s’agit de gérer un équilibre que l’on peut (trop) vite résumer par :

• Offrir une illumination proche d’un éclairage naturel
• Eviter les ombres grossières en les éclairant
• Fournir un écrin qui mette le sujet en valeur

Ce sont les trois axes que je me propose de balayer ici. Cela ne fera pas de chaque photographe un expert. Mais cela offre de la place pour une expérimentation plus ordonnée qui mènera rapidement à trouver ses propres paramètres.

Conditions préliminaires

Un élément assez critique dans la mise en oeuvre de cette technique provient de l’ambiance générale. On oublie trop souvent que pour pratiquer simplement le flash en lumière naturelle, il faut partir d’une ambiance naturelle suffisamment… sombre.

Donc, même dans la nature, il faut s’installer à l’ombre. Un toit, un auvent, un arbre dense, une forêt. Tout est bon. Mais on voudra travailler avec un éclairage au flash relativement doux (les flashes seront réglés sur 1/32 de puissance, ou même beaucoup moins). Il faut donc que l’ambiance naturelle soit franchement trop sombre pour prendre la photo. Autrement, on risque de trouver des images « dédoublées » particulièrement disgracieuses.

Dans le cas de photographie de colibris, les perchoirs à utiliser seront placés à l’ombre, sous un arbre ou même franchement en forêt.

Eclairage naturel

Le premier objectif à atteindre est un éclairage qui malgré ses sources électroniques doit restituer une ambiance relativement naturelle. Pour cela, il faut prévoir des sources de lumière plutôt au dessus du modèle (le soleil est… dans le ciel).

Eviter un gros éclairage par en dessous. La photo semblerait bizarrement déséquilibrée.

Alléger les ombres

Mais comme un flash produit une lumière souvent très dure, il est recommandé de compenser la source principale par des sources secondaires plus douces pour éclaircir des ombres portées (plutôt en dessous ou à l’opposé de la source principale).

Vous pouvez être tenté d’utiliser des réflecteurs et des sources adoucies par des objets comme les parapluies de studio. Le gros problème reste que la présence d’un flash (souvent noir) est déjà source de perturbation des comportements animaux. Déployer un réflecteur d’un mètre (ou plus) et des parapluies de studio revient à assurer l’absence de sujet. Il y a déjà bien des environnements qui n’accepteront pas la présence des flashes avec leur support. Il faudra parfois installer l’éclairage à l’avance pour laisser la faune s’y accoutumer avant de pouvoir faire des photos.

Mise en valeur du sujet

Cela commence par le fond. Vous aurez plusieurs options à votre disposition avec plusieurs approches d’éclairage.

1. Fond naturel : prévoir un flash suffisamment puissant pour fournir de la lumière aux plantes – à condition qu’elles ne soient pas trop loin. Soignez la présentation pour obtenir un fond agréable.
2. Fond dessiné : il est beaucoup plus facile de suspendre un fond (dans le cas d’un colibri, la taille est rarement un problème ; c’est sans doute sans espoir pour un éléphant sauvage). Tout est possible sur les teintes et les couleurs ; mais n’exagérez pas. Il est souvent mieux de faire avec moins (de détails), moins (de couleurs artificielles), plus (de flou).
3. Fond noir ou sombre : si le fond est loin, pas éclairé ou dans l’ombre, vous obtiendrez un arrière-plan très sombre qui peut mettre en valeur le plumage d’un colibri.

Les paramètres de l’appareil et des flashes

Finalement, venons-en à l’appareil photo lui-même.

1. Mode manuel obligatoire.
2. ISO 400
3. Vitesse : synchro-X ou 1/200 (on travaille au flash !)
4. Ouverture : le flash va figer le modèle ; autant avoir des détails et fermer le diaphragme également. f/16 est une bonne base.
   Mais, de fait, il sera possible de faire varier légèrement l’ouverture (ou les ISO) pour s’assurer d’avoir la parfaite exposition (sans toucher à la vitesse qui n’a pas d’influence quand on utilise le flash).

Les flashes seront réglés entre 1/16 de puissance et 1/128 de puissance, afin de leur permettre de se recharger rapidement (une courte rafale de 3 ou 4 images ne doit pas être interrompue par la recharge des flashes).

L’équilibre entre les différents éclairage est une combinaison de la distance de chaque flash au sujet (elle réduit la quantité de lumière) et de sa puissance. 1/16 pour éclairer franchement. 1/64 pour déboucher les ombres. Tout cela étant combiné à la distance.

Le flash sur l’appareil photo (voir ci-dessus) sert de Pilote pour commander tous les Suiveurs. Généralement, il faut utiliser la fonction Wireless de ces flashes. Mais il y a de nombreux équipements qui fonctionnent encore plus simplement : les flashes supplémentaires se contentent de déclencher quand ils « voient » le coup de flash principal. Pas de complication technique.

Un article très précis de Nate Chappell (Multi-flash Hummingbird Photography) est alors une lecture vivement recommandée. Non seulement Nate est un photographe qui a rodé sa technique, mais il la partage depuis longtemps et il anime une agence de voyage spécialisée qui propose des ateliers de photographie sur les oiseaux (souvent sur les continents américains). Vous remarquerez qu’il utilise des flashes Nikon SB-26 qui sont relativement puissants, pas trop chers et faciles à configurer en synchronisation avec n’importe quel autre flash du marché (y compris les micro-flashes intégrés à certains appareils photo).

Cet article est certainement trop court pour tout expliquer. Il laisse encore beaucoup de place à l’expérimentation. Mais j’espère qu’il vous permettra de vous lancer dans la photographie multiflash sur des colibris (absents en Europe) ou sur des mésanges (courantes en France) ou tout autre sujet animalier.

C’est clairement l’un des plus beaux félins. Un grand léopard (on dit indifféremment léopard ou panthère) à l’épaisse fourrure claire à la face large et marquée de deux beaux yeux bleus. Le modèle parfait pour le photographe ! Mais pour la plupart d’entre nous, ces animaux ne sont approchables que dans les zoos.

Par exemple, en France, on peut voir un beau spécimen à Paris à la Ménagerie du Museum National d’Histoire Naturelle (où j’ai pris la photo qui illustre cet article). On peut en trouver dans quelques autres zoos comme au Woodland Park Zoo de Seattle.

La première chose à retenir est que le léopard des neiges (Panthera uncia) est des espèces en danger qui apparait sur la list rouge de l’IUCN. En clair, même si les chiffres précis restent difficiles à obtenir pour des comptages dans des zones peu peuplées et en haute altitude, la population mondiale a été estimée en 2003 (voir tableau ci-dessus) entre 4000 et 6500 individus. Les experts pensent que c’est sans doute en dessous du seuil qui permettrait la survie de l’espèce à long terme, sauf efforts concentrés pour sa protection.

La dispersion sur un territoire proprement gigantesque n’aide pas. On note rapidement que la distribution est très inégale, mais avec une densité souvent très faible (souvent entre 1 et 2 individus par kilomètre carré). Evidemment, dans ces conditions, une chasse photographique devient totalement aléatoire, sans compter les contraintes d’accès en haute altitude et loin de la plupart des routes et chemins de montagne (les vallées du Tadjikistan ne ressemblent guère aux Alpes autrichiennes).

Quoi qu’il en soit, le photographe doit être prêt à marcher (souvent plusieurs heures) et la panthère risque de ne pas montrer le bout de son museau. Je discutais il y a quelques années avec un spécialiste népalais qui considérait simplement impossible d’obtenir une photographie autrement qu’avec un piège photographique et de la chance. Un scientifique spécialisé attaché à l’un des organismes mentionnés plus bas avait passé plus d’un an en ne croisant que des déjections pour alimenter sa thèse de doctorat.

Mais cela étant dit, il apparaît que certaines régions sont devenus beaucoup plus intéressantes pour les photographes depuis que de gros efforts ont été déployés. Il s’agit de créer les conditions permanentes d’une cohabitation entre le léopard et les populations locales. Cela génère et entretient une petite économie autour des touristes attirés par ce prédateur montagnard. En plusieurs endroits, au Ladakh, en Inde, ou au Népal, ou en Mongolie, se sont implanté des programmes remarquables qui remboursent les éleveurs en cas de prédation sur leur troupeau, réduisant le risque de « tir à vue » sur le félin emblématique. Cela a été associé avec des actions de formation de guides locaux, et la création des moyens économiques d’accueil (transport, logement, restauration, etc.) qui permettent à la population locale de considérer le léopard des neiges comme une source de revenus plutôt qu’un danger pour leur survie économique.

C’est ainsi que j’ai trouvé plusieurs voyages préparés pour des photographes passionnés par des organismes sérieux (Il ne s’agit pas de simples promenades dans un Parc National, mais il est important que cela s’intègre pleinement dans les efforts de protection de l’espèce et de participation active des intérêts locaux).

• Un œil sur la Nature : voyage photo au Ladakh (Inde)
• Vialala : safari phot en Ladakh
• EcoSafaris : vallée de Spiti (Inde)
• Tamera : observation en Ladakh (sans doute moins photo que les autres)
• Étendues Sauvages : voyage d’observation
• Objectif Nature : Vallée de Kibber (et voyages sur mesure)
• Snow Leopard Trust: Hemis, India trek for Snow Leopard
• Wildlife Photo Tours: Snow leopard in Kibber, India
• Pamir (India): Snow leopard in High Pamir
• NatHab: Snow Leopard quest
• Discover Altai: Leopard photo in Mongolia
• Wild Images: In search of the grey ghost of the Mountains (in Ladakh, India)
• Wild Images: Snow Leopards & Wildlife of Mongolia tour (In several locations of Mongolia)
• Annette Mossbacher: Photo Tour To Photograph The Elusive Snow Leopards in the Indian Himalayas

Ainsi, à condition que tout se passe pour le mieux (Mère Nature ne se plie pas toujours à nos attentes/demandes), vous pourriez revenir non seulement avec des photos de la faune montagnarde herbivore locale (bharal, chouettes, aigles, par exemple) mais aussi des clichés d’un des plus beaux et des plus rares félins, la panthère des neiges.

See also

• Snow leopards sur Flikr
• Wikipedia : Panthère des neiges

• Canon EOS RP Guide d’utilisation avancée (Français)
• Canon EOS R Guide d’utilisation avancée (Français)
• Canon EOS RP Advanced User Guide (English)
• Canon EOS R Advanced User Guide (English)
• Canon EOS RP Guía para usuarios avanzados (pdf) (Español)
• Canon EOS R Guía para usuarios avanzados (pdf) (Español)

Avec cela, vous ne devriez avoir aucune excuse si vous hésitez encore à acquérir l’un de ces appareils photo.

Wild Focus

C’est le site de ma sélection premium. Vous y découvrirez des sujets que j’ai apprécié particulièrement (par exemple, lors de tel ou tel voyage) ou des projets plus personnels (parfois toujours en cours de réalisation comme mes portraits à moitié).

On connait bien la photographie animalière. On voit souvent des photos de colibris (si jolis à cause de leur plumage souvent multicolore et largement irisé). Les plus jolies photos sont habituellement celles de ces minuscules oiseaux en vol. Mais aviez-vous remarqué à quel point leurs plumes sont mignonnes… vues de très près.

Pourquoi ne pas faire de la macro-photographie sur le plumage d’un oiseau qui bat des ailes 50 fois par seconde ? Ça devrait être assez joli. Ça ne peut pas être trop dur, non ? Non ? Si, un peu difficile…

Je ne m’étendrai pas sur le fait que les colibris ne se rencontrent qu’aux Amériques (inutile de chercher en Europe, en Afrique ou en Asie). Ils vivent plutôt dans les forêts tropicales même si on les rencontre parfois en ville ou jusqu’au Canada.

Pour mes propres essais, j’ai travaillé dans des refuges en forêt en Équateur. Il est toujours plus facile quand les modèles sont présents en grand nombre.

À noter également : l’Équateur présente de nombreux endroits où les colibris sont relativement habitués à la présence humaine et ne s’enfuient pas à votre première apparition. Cela va avec un risque réduit de perturbation : comme vous allez le voir, leur environnement immédiat va être un peu chamboulé.

L’idée générale consiste à amener l’oiseau à l’appareil photo plutôt que le contraire. Inutile d’envisager courir après un colibri pour lui coller votre objectif dans le bec ! Nous allons donc utiliser un endroit où il se rend naturellement, installer notre « piège photo » et attendre le modèle.

Tous les colibris passent une grande partie de leur temps à rechercher une nourriture extrêmement riche pour leur permettre de mener la vie absolument frénétique qu’ils apprécient, du nectar de fleur ou aussi bien le sirop de sucre mis à leur disposition par les êtres humains dans leurs jardins.

Un des éléments les plus importants consiste à s’assurer que l’oiseau se positionne de manière très stable en face de votre appareil. Je n’essayerai jamais avec une branche ou une fleur (c’est trop imprécis). Mais il convient d’utiliser une mangeoire.

Le plus utile est de choisir une mangeoire sur laquelle l’oiseau peut se poser (comme le modèle de gauche) et non pas une mangeoire (comme celle de droite) qui demande au colibri de faire du vol stationnaire. C’est très joli, mais vous allez vite remarquer que le vol n’a de stationnaire que le nom et l’oiseau se déplace continuellement. Pas beaucoup, mais suffisamment pour rendre la vie insupportable à l’auto-focus. Inutile de se rajouter cette difficulté supplémentaire.

En observant les colibris, vous remarquerez que quand ils s’arrêtent pour boire, il n’y a qu’un nombre restreint de trous d’alimentation (vous pouvez en boucher certain avec du scotch) et que cela garantit un nombre précis de positions relativement prévisibles.

Installez votre appareil et son objectif macro (ou mieux un télé-objectif avec une bague allonge) sur un trépied robuste. Faites la mise au point là où se trouvera la tête de l’oiseau posé. Et attendez.

Plusieurs choses sont importantes à ce point de la conversation. Elles peuvent conditionner le résultat.

• Les colibris sont attirés par la couleur rouge ou par la couleur orange. Vos vêtements ne doivent pas inclure ces teintes qui risqueraient de les perturber et de trop attirer leur attention.
• Votre taille est énorme comparée à un colibri : bougez le moins possible, et toujours de manière très lente. Vous devez vous fondre dans le paysage.
• Ne mettez pas le serrage de la tête de votre trépied en mode « bloqué ». Les oiseaux ne seront pas exactement là où vous les attendez. Vous voudrez recadrer. Mais il est exclu de bouger la main pour desserrer le frein de la tête. Un léger appui sur l’appareil est le seul mouvement possible. Et encore, tout doucement.
• Une tête pendulaire (type Wimberley) est évidemment un avantage crucial.
• Quoi qu’il arrive, ne bougez pas pendant en moins dix minutes par séance. Les colibris doivent s’habituer à votre présence. Vous devez donc être patient.

Maintenant, il vous reste à bien viser (toujours avec le moins de mouvements possible). Vous allez retrouver tous les problèmes de la macro-photographie « normale » (en particulier la faible profondeur de champ qui va vous obliger à fermer le diaphragme, donc à jouer uniquement des jours où le soleil brille directement sur la mangeoire – mais ne prenez pas la peine de perturber les colibris en déplaçant la mangeoire ; attendez que le soleil se déplace pour vous).

Et vous pouvez espérer des résultats un peu inhabituels, des images inhabituelles de vos colibris préférés.

Je ne suis pas toujours satisfait de la taille de mes photographies. La méthode la plus simple est toujours de prendre n’importe quel Photoshop (ou équivalent), d’appliquer un changement de taille (avec une méthode Lanczos) pour obtenir 2x ou 3x ou 4x plus de pixels. Ça marche bien et vite, mais ça ne fait que produire une image plus lourde mais un peu floue. Quand il s’agit de faire un tirage en grand format qui risque d’être regardé d’un peu (trop) près, ou pour certaines applications comme l’impression d’un tissu de (très) grandes dimensions, il vaudrait mieux avoir une image avec plus de détails que ce qui a été obtenu en prenant la photo. Pas de miracle, l’image est insuffisante.

Sauf si vous faites appel à un outil comme Topaz Photo AI ou le tout-nouveau Adobe Photoshop « Image Enhancer AI ». Mais c’est cher (c’est pro) : Topaz vaut 199$, ses concurrents sont souvent en abonnement mensuel. Pour un usage amateur pas trop courant, ça ne me semblait pas adapté.

Pourquoi ne pas faire cela soi-même en faisant appel à des outils Open Source (gratuits) ?

J’ai néanmoins rajouté une contrainte supplémentaire : je voulais que ma solution fonctionne sur mon propre PC, sans recourir à un service externe (pas d’abonnement cloud, par exemple, comme sur StableDiffusion).

L’approche générale

Depuis quelques mois, j’ai été impressionné par la multitude de solutions d’Intelligence Artificielle (vous avez entendu parler de ChatGPT ?) et pas seulement pour produire du texte. Des outils comme StableDiffusion, Dall-E ou Midjourney produisent des images tout à fait spectaculaires à partir d’une description originale. Mais, ils intègrent aussi parfois un outil qui leur permet de calculer une (petite) image et de la mettre ensuite à l’échelle pour limiter le cout de calcul.

Ma solution en détail

Je passe sur la recherche de la solution. Voici le résultat que j’ai atteint.

Un PC solide : deux options/directions sont envisageables.

• Une carte graphique (pas nécessairement nVidia) avec un processeur ultra-puissant.
• Un PC ultra-puissant mais (surtout) avec beaucoup de mémoire.

Dans mon cas :

• i9-13900K (avec une grosse ventilation parce que ça va souffler),
• 64 giga-octets de mémoire DDR4-DRAM (vous verrez que c’est le facteur limitant pour la taille des images).

Mais, vous pourriez (avec plus de patience), espérer travailler avec un processeur moins puissant, ou une configuration Mac.

Ce n’est pas donné, mais ça marche plutôt bien.

Installation de EasyDiffusion

EasyDiffusion est une version gratuite d’un outil très proche de StableDiffusion. Il s’installe sur le PC et tourne soit sur le PC, soit sur la carte graphique.

• Télécharger le programme d’installation sur la page d’accueil d’EasyDiffusion (selon votre besoin, pour Windows, pour Linux ou pour Mac).
• L’installer sans se poser de question à partir des quelques informations données sur le site. Il faut être un peu patient (il va télécharger des modèles et autres, il va construire un certain nombre de fichiers pendant l’installation).
• Lancer le programme depuis le menu « Démarrer » de Windows. Il va ouvrir une fenêtre de commande pour exécuter ses petites affaires, puis ouvrir une fenêtre dans le navigateur pour accéder à l’interface utilisateur de EasyDiffusion.

• Pour la première configuration, je vous propose de cliquer en haut de la page sur « Settings » et de cocher les réglages suivants :
  • Auto-save Images : OUI
  • Save Location : choisissez un répertoire pour sauvegarder vos créations.
  • Open browser on startup : OUI
  • GPU memory usage : High (dans le cas de 64 Go de DRAM, on veut s’en servir le plus possible).
  • Use CPU (not GPU) : OUI
  • Beta channel : NON.

Créer un fichier texte dont le nom sera YR_MoreResolutions.plugin.js avec le contenu suivant :

// ==UserScript==
// @name Ski-SDUI-MoreResolutions
// @version 0.1-YR
// @description More Resolution Options
// @author Super.Skirv, JeLuF, YR
// ==/UserScript==

(function() {

options="";
for(i=6; i<=32; i++) {
    options += '<option value="' + (64*i) + '">' + (64*i) + '</option>';
}
options += '<option value="' + 3072 + '">' + 3072 + '</option>';
options += '<option value="' + 4096 + '">' + 4096 + '</option>';
options += '<option value="' + 4640 + '">' + 4640 + '</option>';
options += '<option value="' + 6960 + '">' + 6960 + '</option>';
options += '<option value="' + 8192 + '">' + 8192 + '</option>';
document.getElementById('width').innerHTML = options;
document.getElementById('height').innerHTML = options;

})();

• Installer le plugin, en copiant le fichier YR_MoreResolutions.plugin.js dans le répertoire C:\EasyDiffusion\plugins\ui

Fonctionnement, utilisation

En arrivant sur la page d’accueil de EasyDiffusion sur votre PC, il va falloir lui servir l’image à agrandir et les options pour cela :

• Choisir l’image source avec le bouton « Browse ».
• Custom VAE: None
• Image size : 3072 (width) by 2048 (height) – pour 64 giga-octets de DRAM.
  • Ce paramètre est dicté par :
    • Le besoin de travailler sur une image la plus grande possible
    • La limitation en taille mémoire. Si vous n’avez que 16 giga-octets de mémoire DRAM, il faudra réduire ces paramètres chacun dans un rapport 2 environ : 1536 par 1024. Mais, vous pouvez explorer l’optimum pour votre configuration.
  • Inverser les deux paramètres si l’image est en format portrait (vertical)
• Inference steps: 50 (c’est pratiquement sans influence, laisser la valeur par défaut)
• Prompt strength: 0 (c’est LE point critique : il s’agit de faire en sorte que l’IA d’EasyDiffusion ne s’occupe pas de générer une nouvelle image artificielle à partir du texte du prompt, mais se contente de travailler sur l’upscaling).
• Output format : choisir le format du fichier de sortie.
• Show a live preview : NON
• Scale up by 4x with RealESRGAN_x4plus (évitez absolument RealESRGAN_4xplus_anime_6B qui est grossièrement inadapté à la photographie)
• Le prompt (en haut de page), le Seed (dans les « image settings ») ne servent à rien, sauf à donner le nom du fichier de sortie.

Si vous n’avez pas assez de mémoire, réduisez la taille d’image (Image size) ou vous verrez un message comme :

Le message indique la taille mémoire qu’il a essayé d’obtenir. Cela indique à peu près comment réduire la taille d’image.

Si vous êtes correctement configuré, après quelques minutes, vous verrez :

L’information intéressante : la nouvelle résolution est maintenant de 12288 x 8192 pixels (nous partions de 6960 x 4640 pixels, pour arriver à 100 mega-pixels). Mais, surtout, l’Intelligence Artificielle (du réseau ESRGAN) a déterminé des pixels non seulement, interpolés, mais imaginés comme parfaitement crédibles. Dans l’image qui est utilisée ici, on ne s’arrêtera pas sur le fond, mais sur les détails les plus fins dans la structure des ailes de la libellule. Ce n’est pas parfait (un entomologiste reconnaîtra quelques erreurs), mais les nervures comme les reflets sont naturelles, même dans les zones de l’image qui étaient partiellement floues. Il en va de même pour les antennes ou les yeux de la libellule.

Par contre, ne croyez pas la proposition de passer un cran au-dessus (20032 x 13376) ; vous aviez optimisé l’usage de la mémoire. Vous n’irez pas plus loin avec seulement 64 Go.

Si vous voulez comparer les deux images de manière vraiment exigeante :

• Originale
• Agrandie x4

• The Art of Waves: A Lifetime of Awe-Inspiring Surf Photographs nous parle (en anglais) du livre de Clark Little qui présente 15 ans de travaux dans les vagues : The Art of Waves.
• Photographing Waves: One of The Most Rewarding Subjects est un autre article de PetaPixel, écrit par Rachael Talibaert qui nous décrit sa passion pour ce sujet.

Peut-être des idées pour vos photos de vacances ?

Warren Keelan

Rendez-vous sur son site web, son Instagram, Facebook, 500px, ou encore sur Twitter.

Encore mieux, il est possible d’acheter le calendrier 2020 édité par Warren. Un moyen de garder ses images sous les yeux toute l’année.

Rachael Talibart

Née dans le sud-est de l’Angleterre, Rachael a grandi quasiment dans le bateau de son père. Aucun doute, elle a trouvé l’expérience enrichissante (même si elle n’est pas devenue marin) et source d’inspiration pour ses images.

Des orages majestueux lui ont offert l’opportunité de rencontrer des vague ssuperbes dans des conditions spectaculaires. En voici des images superbes, loin des images de tout le monde. Son site regorge de telles images.

• Manuel utilisateur du Canon EOS 90D en français
• Le maximum avec le 90D (Amazon)
• User manual of the Canon EOS 90D in English
• Canon EOS 90D: Guía para usuarios avanzados (pdf)

Et vous voilà équipé, prêt à prendre des photos avec ce merveilleux nouveau reflex Canon, probablement le plus avancé en format APS-C et qui remplace aussi bien le Canon EOS 80D que le Canon EOS 7D Mk II !

Enfin, sur Amazon, les modes d’emploi du Canon 90D.

Il en existe des quantités, mais j’ai décidé de me pencher sur un des plus sophistiqués : Le challenge photographique de Dogwood en 52 semaines.

Il permet de travailler spécifiquement tous les aspects qui font un bon photographe. Pas seulement la maitrise de la technique mais différents aspects de l’image. Un moyen de sortir de notre zone de confort.

• Story telling (raconter une histoire)
• Composition (composer une image)
• Inspiration, pour la créativité

Mes résultats pour 2019 sont publiés sur Roumazeilles.net (catégorie
#Dogwood2019) si ça vous intéresse. J’essayerai d’en tirer quelques conclusions (si j’arrive au bout du challenge, bien sûr).

1. Chez Petapixel : A Field Test of the $12,400 Nikon 180-400mm f/4 TC1.4
2. Ou encore mieux : Shooting polar bears with the $12,000 Nikon 180-400mm F4E TC1.4 FL ED VR

Un tel super-télé-objectif n’est pas un monstre pour tout un chacun, mais il n’y a pas mieux qu’un vrai test dans le vrai monde.

N’aimeriez-vous pas avoir un moyen simple de les reconnaître ? Oui, bien sûr. Le plus simple est de nommer chacun des disques visibles, mais nous savons bien que nous sommes plus sensibles à l’aspect visuel des choses et remplacer les vilaines icônes qui représentent chacun des disques serait bien plus intéressant. Sauf que peu de gens savent comment faire. Je vais donc vous montrer ma méthode simple pour fixer une icône bien particulière (et bien sympathique) sur chacune de vos cartes et de vos « disques USB ».

La procédure

Les seules exigences sont :

• avoir accès à Google pour rechercher des images (mais il est facile de le remplacer par un autre moteur de recherche d’images)
• disposer d’un éditeur graphique très simple mais capable de sauvegarder au format « Windows .ICO » – J’utilise IrfanView qui a l’avantage d’être très complet, mais très simple à utiliser tout en restant parfaitement gratuit.

La démarche complète :

1. Définir une image qui représente bien la carte (ou qui l’identifie parfaitement),
2. Collecter cette image,
3. La mettre au format qui convient,
4. La mettre en place sur la clé USB.

Chaque étape

Définir l’image pour l’icône

Je recommande plusieurs approches possibles et complémentaires. Il faut garder à l’esprit que l’objectif est de bien reconnaître les clés USB ou les disques durs externes branchés sur USB (à noter, cela marche aussi pour les disques internes).

Solution 1 : si la clé USB est très reconnaissable, il est possible de trouver sur Internet une photo qui la représente exactement et élégamment. Il est possible de trouver une bonne photo provenant du fabricant pour représenter un disque dur externe si on connait sa marque et son modèle. Par exemple, je peux chercher des photos de disques durs Western Digital, modèle MyPassport, en couleur rouge. Le résultat de Google donne le choix.

Cela marche aussi parfaitement avec chaque modèle de carte mémoire (il y a plein de photos de cartes Sandisk, Lexus, ou autre).

A défaut de connaître le vrai nom du périphérique, il est souvent possible de chercher avec une simple description comme « clé USB orange ». C’est moins précis, mais cela fonctionne étonnamment bien.

Solution 2: Avec le même moteur de recherche Google, chercher une jolie photo qui représenterait agréablement le contenu du disque (ou son nom). Essayez une recherche sur « photographie » ou « photo noir et blanc » ou encore le nom d’un photographe connu (j’ai trouvé des images très bien, très reconnaissables en cherchant « Helmut Newton » ou « Man Ray ») pour un disque dur destiné à ranger vos archives photo.

Réduire le choix

Devant un tel choix d’images, il va falloir choisir. Je vous recommande de passer par les filtres suivants (sur la page Google, pressez le bouton « Outil » et choisissez les options suivantes) :

1. Ne prendre que des images de grande taille (c’est vraiment critique comme on le verra par la suite)
2. Sélectionner des images du domaine public et modifiables: « Ré-utilisation et modification autorisées » (cela réduit un peu le choix, mais ce n’est pas à un photographe comme vous que je vais apprendre qu’il n’y a guère de raison de « voler » la photo de quelqu’un).
3. Le plus critique : choisir une image très simple, jolie mais parfaitement reconnaissable quelque soit la taille (une icône, c’est vraiment tout petit).
4. Dernière recommandation : il est souvent meilleur de prendre une image sur fond blanc ou fond très clair (cela « fonctionne » mieux dans la plupart des cas d’affichage, comme vous le verrez).

Collecter l’image

Téléchargez l’image depuis Google.

Créer une icône

Après tout, une icône n’est jamais qu’une image carrée ramenée à une petite taille et mise dans un format spécial. IrfanView va nous permettre de faire deux choses : passer en format carré, sauvegarder en fichier .ICO. Le pas-à-pas est assez simple.

Charger l’image dans IrfanView.

Modifier la taille de l’image pour passer en carré (change canvas size). Cela peut se faire soit en réduisant, soit en augmentant l’une des dimensions.

Le résultat doit être une belle image carrée, mais qui pourrait vous paraître beaucoup trop grande pour pouvoir parler d’icône.

De fait, la taille n’est guère importante. Mais plus l’image est grande, meilleur sera l’aspect de l’icône quand on variera sa taille. Il est temps de s’assurer que l’image a une une taille exactement multiple de 2 (par exemple, 2048×2048 pixels). Il n’est guère nécessaire d’aller au delà de 4096×4096 pixels, mais ne descendez pas en dessous de 1024×1024 pixels. Pour cela, le changement de taille par IrfanView sera parfait.

Puis, il faut finir en sauvegardant l’image comme un fichier .ICO (vérifiez bien que « Save as type » indique bien « ICO – Windows icon »).

Mettre en place sur la clé USB

Cette icône (ce fichier ICO) doit être sauvegardé à la racine du disque USB (dans le répertoire D:\), de préférence sous le nom autorun.ico (mais un autre nom comme Lynx.ico conviendra aussi).

Il ne manque plus que de copier ou créer un fichier autorun.inf avec le contenu suivant :

[autorun]
ICON="autorun.ico"


Ce petit fichier permettra à Windows de trouver l’icone du nom de autorun.ico (ou tout autre nom que vous aurez bien voulu lui donner).

Un commentaire relatif aux cartes Flash : cela marche aussi sur les cartes Flash SD ou CF. Il faut simplement se souvenir que ce travail disparaît quand vous formatez la carte dans l’appareil photo. Alors, gardez bien une copie de ces fichiers pour les remettre en place plus tard.

Résultat

Après cela, vos icônes seront parfaitement distinguables. Chaque disque a son propre nom, sa propre image : des photos de Man Ray ou Robert Doisneau, des photographies d’animaux, même un chaton (la clé USB qui le porte se présente avec un joli rond bleu décoratif qui est bien rappelé par la bobine de laine bleue de l’image).

Bonus : cette démarche s’applique aussi au logo de votre entreprise (il n’y a qu’à voir l’exemple ci-dessus). Si vous distribuez des clés USB comme cadeau d’entreprise à vos clients, plutôt que de mettre une photo »quelconque », donnez-leur le logo de votre entreprise ! si vous vendez des photos sur clé USB (par exemple, un pack de photos numériques pour un mariage), le logo de votre entreprise sera une publicité supplémentaire et facile.

Avec Darktable, comme avec Lightroom, vous pouvez ranger, classer, organiser, visualiser. vous pouvez aussi modifier/éditer vos photographies (en RAW comme en JPEG), y compris de manière non-destructive.

Cela vaut vraiment la peine d’essayer par vous-même (à ce prix, aucun risque, au contraire).

• Télécharger Darktable (en anglais).
• Télécharger Darktable (en français).

Cela faisait quelques années que je surveillais ce produit avec attention. Voilà la bonne nouvelle de l’année (pour compenser la mauvaise nouvelle Lightroom).

L’original se trouve sur https://xkcd.com/1855/ (un site tout à fait recommandé aux geeks photographes ou non).

C’est maintenant une proposition officielle américaine que de rendre cette pratique obligatoire au niveau mondial. DAns quelques mois, nous verrons peut-être interdire en soute tout appareil comportant une batterie (appareil photo, ordinateur portable, smartphone, etc.)

Evidemment, je ne saurais conseiller de mettre quoi que ce soit de valeur dans un bagage en soute (trop de danger de vol et de chute violente). Mais cela mettra les choses au clair : appareil photo en cabine !

Alors, de nombreux photographes se posent la question de comment évoluer pour continuer à protéger ses images contre la disparition. J’ai quelques recommandations nouvelles (parfois empruntées à d’autres sites web) à faire à la lueur des événements récents :

• CrashPlan lui-même propose à tous ses clients de passer à Carbonite, une solution (précédemment) concurrente et dont la réputation n’est plus à faire.
• Evidemment, CrashPlan propose aussi de passer à une offre professionnelle plus chère. Je n’ai pas essayé mais j’ai peur que la performance ne soit pas toujours au rendez-vous (c’était acceptable au prix de CrashPlan for Home ; ce le sera moins dans le futur).
• ArsTechnica recommande chaudement BackBlaze (et leurs arguments semblent tout à fait sensés, même si je n’ai pas pratiqué).
• Personnellement, je propose (sur mon autre site Roumazeilles.net) d’explorer une solution plus complète mais bien plus riche à partir d’un serveur NAS de Synology à la maison et d’un hébergement Amazon Cloud Drive : Solution de synchronisation à base de Synology

J’espère que cela vous aidera.
Bonne lecture.

Demain, le 31 mars est officiellement devenu le « World Backup Day » (le jour de la sauvegarde) grace à l’attention de quelques personnes que l’on retrouve derrière le site du même nom.

Alors laissez tomber cet article et allez lancer une sauvegarde de vos données, de vos chères photos. Maintenant. Sans attendre !

Quelques recommandations complémentaires :

• Workflow and backup for photo-video
• Tout, tout sur le backup du photographe

1. Toujours formater la carte dans l’appareil photo qui va l’utiliser (le formatage dans un ordinateur ne conviendra pas toujours; de même pour le formatage sur un autre appareil photo)
2. Toujours attendre 3 secondes avant d’éjecter la carte mémoire (ou vérifier soigneusement que la petite LED rouge de l’appareil a bien complètement cessé de clignoter)
3. Sauvegarder les photos dès que possible (un videur de carte reste la meilleure option ; n’attendez pas d’être assis en face d’un PC portable), puis reformatez immédiatement la carte (sur l’appareil photo !) pour la rendre totalement disponible
4. Ne jamais faire de sélection d’image sur l’appareil photo (il reste impossible de juger de la qualité d’une image sur l’écran LCD à l’arrière d’un appareil ; toujours réserver l’édition à votre PC/Mac)
5. Routine personnelle : rangez les cartes vides ou exposées dans des emplacements clairement différenciés (poches différentes du sac à dos, boitier ou sac à la couleur différente ou à la texture différente ; le mieux est de pouvoir les reconnaître facilement dans toues les circonstances, y compris dans le noir).

Cela m’apporte plusieurs avantages :

1. à 5 images par seconde sur mon Canon EOS 70D, les mouvements d’un animal peuvent être interceptés pour fixer la meilleure attitude ;
2. j’ai appris il y a bien longtemps (Merci Christine !) que la stabilisation optique ne fait pas absolument tout et lors d’une rafale, la seconde ou la troisième image est souvent un poil plus piquée, plus précise que la première (le petit mouvement induit par l’appui de l’index sur le déclencheur se traduit par ce petit quelque chose qui n’est pas le bienvenu sur un grand tirage quand le trépied n’est pas disponible).

Evidemment, cela se traduit par le besoin de comparer beaucoup de photos. Deux par deux ou trois par trois, je me dois de choisir la meilleure. Sur Adobe Bridge, cela va très vite. Mais si (comme moi) vous n’êtes pas du tout emballé par le prix de Photoshop CC et sa seule disponibilité sous forme d’un abonnement, vous avez envie d’aller voir ailleurs.

J’ai bien essayé Lightroom mais je ne trouve pas mon bonheur dans sa gestion des bibliothèques qui va vraiment à l’encontre de mes habitudes de transfert de fichiers et de copies multiples qui ont tendance à perdre Lightroom en route (surtout quand on le pousse à travailler avec plus de 2 To d’archives). Alors quoi ? Il faut chercher une solution, de préférence bon marché. Et comme je n’ai pas trop envie de télécharger une version piratée (ça se fait encore ?), j’ai couru les forums avant de trouver FastStone FSViewer qui est gratuit pour une utilisation personnelle sur Windows.

L’interface n’est pas tout à fait la même que pour Adobe, mais il est facile de comparer jusqu’à 4 images.

Le téléchargement est gratuit et cela remplace avantageusement Adobe Bridge sur Windows (je n’ai plus besoin de garder cette vieille version, je peux faire avec du freeware).

Contenu des sacs de voyage

J’ai bien dit les sacs de voyage, parce que je recommande de séparer le matériel que vous transportez en deux catégories :

1. les articles absolument indispensables à l’arrivée ; par exemple, le boitier reflex principal, une ou deux optiques critiques, le chargeur de batterie.
2. les articles qui peuvent être remplacés ou dont vous pourrez vous passer sans remettre en cause intégralement le voyage ; par exemple, le monopode ou le trépied, les câbles de rechange, le deuxième disque dur de sauvegarde, la housse de certains équipements, etc.

Le tri doit être draconien pour ne garder que le strict nécessaire dans la première catégorie, en vue de réduire le poids du bagage cabine qui ne contiendra que le strict nécessaire. A votre arrivée, il sera toujours temps de remettre les emballages ou les housses, de ranger le matériel de manière plus pratique. Mais votre objectif est de réduire drastiquement le poids du bagage cabine qui -très certainement- va dépasser les règles fixées par la plupart des compagnies aériennes. Donc, avant de négocier, il vaut mieux avoir fait un premier tri tranquillement à la maison.

Pour information, voici ma propre répartition (par exemple, quand je pars en safari photo ou en ballade photo à l’étranger) :

1. les indispensables :
   • Boitier reflex principal
   • Les télé-objectifs, les objectifs
   • Le chargeur de batterie
   • Toutes les cartes mémoire vierges (elles ne pèsent rien !) dans un étui clairement identifié
   • Le videur de carte (type Hyperspace Colorspace UDMA ou autre), un premier disque de backup et un câble de branchement
   • Le PC portable et son chargeur
   • Les factures de tous les matériels (on n’est jamais à l’abri d’une gréve du zèle chez les douaniers)
   • Les médicaments (avec une ordonnance, si possible rédigée en anglais)
2. les remplaçables :
   • La GoPro (je fais surtout de la photo ; la vidéo est un plaisir annexe)
   • La housse des téléobjectifs (vous remettrez ces grosses lentilles dans leur housse à l’arrivée)
   • Les bagues-allonge ou les compléments optiques
   • Un monopode et/ou un trépied (au pire, un minuscule Gorilla-Pod peut aller en cabine)
   • Les batteries de rechange
   • Le deuxième disque de backup (Ne gardez jamais toutes vos sauvegardes dans le même sac ; minimisez les risques)
   • La housse du PC portable
   • les câbles de rechange
   • Les chargeurs de rechange et les câbles de connexion des chargeurs au 12V (prise allume-cigare)
   • Le kit de nettoyage du capteur, le kit de nettoyage du reste du matériel
   • Un kit de réparation (colle néoprène, colle cyano-acrylate, épingles, couteau, ciseaux, pinces, mini-tournevis)
   • Tous les câbles USB de rechange (j’emporte toujours un câble de chaque type pour pouvoir me connecter à n’importe quoi, n’importe où)
   • Les vêtements en tous genres
   • Éventuellement, les manuels et modes d’emploi (on préférera la version électronique sur le PC)
   • Une lampe frontale et une petite lampe de poche
   • Des rouleaux de gaffer (scotch souple et déchirable)
3. Ceux pour lesquels j’hésite à chaque fois :
   • Deuxième boitier reflex ou de rechange
   • Les filtres optiques

Préparation du voyage

Certains sujets méritent d’être pris en compte à l’avance. Parfois, ils sont évidents, parfois ils le sont moins.

• Si vous avez une carte de presse, il peut être utile de contacter directement la compagnie aérienne avant le vol. Certaines disposent d’un service spécifique pour autoriser l’emport de bagages de grande taille en cabine (une caméra vidéo professionnelle par exemple). Mais si vous êtes amateurs, c’est sans espoir…
• Pensez bien à vous faire établir un visa pour tous les pays où vous vous rendez. Attention à deux pièges trop courants :
  1. Si vous avez une correspondance, vous serez peut-être obligé de passer l’immigration locale (même pour quelques heures). Vérifiez avec votre transporteur aérien.
  2. Les réglementations peuvent avoir changé entre la réservation et le vol. Vous pourrez en être informé à l’avance via Internet, mais il vaut toujours mieux vérifier que se faire refuser l’embarquement.
• Certains pays acceptent de prendre le visa à l’aéroport d’arrivée mais demandent un paiement en liquide. Avez-vous pensé à disposer de quelques dizaines d’euros ou de dollars ? Dans votre bagage cabine…
• Votre carnet de vaccination est-il à jour ? Certains pays imposent des vaccins, certains les recommandent… Soyez en règle, quelle que soit votre opinion sur l’innocuité de tel ou tel vaccin ; les officiels ne discutent pas.
• Les devises (à répartir dans plusieurs poches différentes)
• La crème solaire
• La trousse à pharmacie (y compris pansements contre les ampoules, Biafine contre les brûlures, répulsif contre les insectes)
• Prévoyez de la lecture et des distractions (films, jeu vidéo, etc.) pré-chargés sur votre PC portable ou votre smartphone (sans oublier les écouteurs pour ne pas déranger les voisins et pour vous isoler du bruit de fond de l’avion ou du bus).

Enfin, de plus en plus, il est important de s’assurer que l’on dispose des moyens informatiques adéquats. Par exemple, si vous avez une vérification à deux étapes sur votre compte email, il faut récupérer à l’avance la liste des codes de secours au cas où vous ne seriez pas reconnu à l’étranger ou sur un ordinateur inconnu.

Testez aussi les logiciels que vous comptez utiliser loin de chez vous. Est-ce que le logiciel d’édition photo continue à fonctionner sans connexion Internet, par exemple ? (ne riez pas, cela m’est arrivé ; et il est très désagréable de le découvrir le premier jour à destination).

Vérifications de dernière minute

Mais il y a aussi quelques actions de dernière minute pour ne pas être pris par surprise. Quelques éléments à collecter la veille du départ. Ayez sur vous…

• Votre numéro de passeport (en cas de perte) ; mieux, envoyez-vous une copie du passeport sur votre messagerie email ou sur votre smartphone.
• L’adresse et le téléphone de votre correspondant à l’arrivée (pas l’agence au départ).
• L’adresse et le téléphone de votre hôtel ou lodge.
• Les coordonnées de votre loueur de voiture, et le numéro de contrat.
• Les copies des billets et cartes d’embarquement sur votre smartphone.
• Le code du parking dans les aéroports où vous avez réservé une place.
• La ou les cartes de voyageur fréquent (par exemple, FlyingBlue chez Air France)
• Vos cartes de crédit (il vaut mieux avoir deux cartes pour le cas où l’une d’entre elles cesserait de fonctionner pour quelque raison que ce soit – ça m’est arrivé bien trop souvent et le retour à la normale a souvent lieu… au retour à la maison)

Enfin, je recommande de disperser une dizaine de vos cartes de visite dans chacun des bagages. En cas de perte, l’aéroport ou la compagnie aérienne sera content de les retrouver pour vous identifier plus facilement même si toutes les étiquettes extérieures ont été accidentellement arrachées.

Bonus : votre bean bag gratuit

Parfois, la compagnie aérienne vous offrira un petit colis contenant un peu de dentifrice, un masque de visage, des boules Quiès, etc. Précipitez-vous sur les sur-chaussettes. Elles constituent un excellent sac à graines pour constituer un bean bag (moyennant l’achat de quelques centaines de grammes de riz ou d’orge sur un marché local).

Bon voyage !

Encore ce mois-ci, j’ai croisé un photographe pro qui ne jurait que par le RAW et voulait convaincre tout le monde (Roger, tu te reconnais ?)

Et pourtant, je crois que la chose est assez simple. Et même de plus en plus simple.

Qu’est-ce qu’un fichier RAW ?

Quand un appareil numérique prend une photo il récupère des données brutes sur son capteur. S’il les garde sans les traiter cela donne un fichier RAW (« brut », en anglais). S’il veut commencer à les traiter, il essaye de les améliorer au plus vite, de les compresser raisonnablement et il stocke cela dans un format différent (99,99% du temps en format JPEG).

Sauf cas particulier (les smartphones d’entrée de gamme), tous les appareils sont capables de sauvegarder un fichier RAW. Tous les appareils photo numériques savent sauvegarder un fichier JPEG.
Sauf cas particulier (par exemple, Linux), tous les systèmes d’exploitation courants (MacOS/OSX et Windows) reconnaissent les fichiers RAW aussi bien que les JPEG. Mais même sur Linux, on trouve facilement des outils qui reconnaissent les fichiers RAW.

Avantages du JPEG

Vraiment tout les outils savent s’en servir.

Les fichiers sont compressés : ils ne prennent donc que très peu de place sur une carte mémoire ou un disque dur.

Inconvénients du JPEG

La compression est justement à l’origine de plusieurs problèmes plus ou moins perceptibles selon l’image d’origine :

Avantages du RAW

Un fichier RAW contient toute l’amplitude des informations retenues par le capteur. Sur les appareils photo (pas les smartphones), c’est très généralement une grosse différence qui autorise à « sauver » certaines images sur-exposées ou sous-exposées, là où un JPEG ne permet essentiellement plus rien.

Vous avez souvent remarqué que certaines images photographiées en intérieur apparaissent jaune (et autres variations de teinte comme du bleu sur des photos de paysage). Cela vient de la gestion de couleur appliquée automatiquement sur les fichier JPEG. La gestion des couleurs est séparée dans le fichier RAW. Donc, elle peut toujours être corrigée, alors que sur un fichier JPEG la correction peut être difficile ou même presqu’impossible.

Inconvénients du RAW

Les fichiers RAW sont plus gros que les JPEG (en gros, dix fois plus gros). Donc, on prend moins de photo sur une carte mémoire donnée, on stocke moins de photos sur un disque dur donné. Mais avouons que ce problème disparaît rapidement avec les tailles toujours croissantes de mémoire (et leurs prix toujours décroissants).

Recommandation de YLovePhoto

La plupart des appareils autorisent à enregistrer les deux formats en même temps. Profitez-en.

Ensuite, selon l’utilisation, vous choisirez. Je recommande de généralement travailler sur les JPEG (après tout, les ingénieurs ont fait de leur mieux pour que ces images soient convenables dans l’immense majorité des cas). Mais chaque fois que cela devient nécessaire, vous pourrez revenir au fichier RAW.

• pour sauver une image sur-exposée
• pour affiner le rendu et le piqué d’un tirage de grande taille
• pour corriger la dérive de couleur d’une photographie difficile (intérieur, montagne, coucher de soleil)

Vous aurez le meilleur des deux mondes avec le seul inconvénient de la taille, mais au prix où sont les cartes mémoire de nos jours…

Sources et compléments d’information

• PetaPixel: Why you should shoot in RAW
• These Are the Advantages and Disadvantages Of Shooting Raw (LightStalking)
• The Online Photographer: JPEGophobia
• Should you shoot in RAW or JPEG? (DIY Photography)
• Photoshop CS6 et le RAW par la pratique : comprendre les courbes
• RAW Software: What is Available and What Should You Use? (LightStalking)
• A RAW Feast on the Linux Darktable (Photo Editor)

Roger Pimenta on Facebook.
Le site web professionnel RejectionMedia, de Roger Pimenta.

• Mode d’emploi du Pentax K-1 en français
• Pentax K-1, Operating Manual (English)
• Pentax K-1, Manual de Instrucciones

Bonne lecture de ces modes d’emploi du Pentax K-1 !

• Manuel d’utilisation Français (pour les clients en Europe)
• Manuel d’utilisation Français (pour les clients en Amérique)
• User’s Manual English (for customers in Europe)
• User’s Manual English (for customers in the Americas)
• User’s Manual English (for customers in Asia, Oceania, the Middle East, and Africa)
• Manual del usuario Español (para los clientes en América)
• Manual del usuario Español (para los clientes en Europa)
• Benutzerhandbuch (Deutsch)
• Руководство пользователя (Русский)
• Manual do Utilizador Português (para clientes na África)
• Manual do Utilizador Português (para clientes na Europa)

Bonne lecture avec votre Nikon D500 !

• Manuel d’utilisation Français (pour les clients en Europe)
• Manuel d’utilisation Français (pour les clients en Asie et en Afrique)
• Manuel d’utilisation Français (pour les clients en Amérique)
• User’s Manual English (for customers in Europe)
• User’s Manual English (for customers in the Americas)
• User’s Manual English (for customers in Asia, Oceania, the Middle East, and Africa)
• Manual del usuario Español (para los clientes en América)
• Manual del usuario Español (para los clientes en Europa)
• Benutzerhandbuch (Deutsch)
• Руководство пользователя (Русский)
• Manual do Utilizador Português (para clientes na África)
• Manual do Utilizador Português (para clientes na Europa)

• Notice internationale du Sony A77II
• Sony A77II brochure en anglais
• Sony A77II mode d’emploi en anglais

Paris :

Bonjour Paris | A Hyper-Lapse Film – In 4K from Tyler Fairbank on Vimeo.

Saïgon :